Паломничество на Афон

[Александр Васильевич]

Пантократор

Из Кутлумуша мы рекомендуем направиться в Ставроникиту, а затем в монастырь Пантократор. Он посвящён Преображению Господню и занимает седьмое место в афонской иерархии.


_{Общий вид монастыря Пантократор}

Из Кутлумуша мы рекомендуем направиться в Ставроникиту, а затем в монастырь Пантократор. Он посвящён Преображению Господню и занимает седьмое место в афонской иерархии. Пантократор удалён от Кареи километров на 6–7, это около двух часов пути. Обитель основана при поддержке императора Иоанна V Палеолога двумя его родственниками, представителями византийской знати: стратопедархом Алексием и его братом примикирием Иоанном в 1363 году. Впрочем, древняя традиция относит основание обители к XI веку и указывает на императора Алексия I Комнина, как на её первостроителя. Пантократор много страдал от пиратов и пожаров, но всякий раз восстанавливался на пожертвования благочестивых мирян. Особую поддержку монастырю оказывали византийские императоры Иоанн V и Мануил II Палеологи, а также ряд молдавских господарей. Соборный храм (XIV), сложенный из белого мрамора, освящён в честь Преображения Господня. Его архитектура отлична от других афонских храмов.

Пантократоре – последний из афонских монастырей, где было восстановлено общежитие. Это произошло в 1992 году.


_{Чудотворная икона Божией Матери Геронтисса}

В монастырском соборе хранится чудотворная икона Божией Матери «Геро́нтисса», т. е. «Старица». Богородица на этой иконе изображена в полный рост в преклонном возрасте, без Богомладенца Христа; на массивной серебряной ризе, изготовленной в России, изображён сосуд с изливающимся через край елеем. Многократно Матерь Божия через этот образ изъявляла Свою особую попечительность об умирающих старцах, отчего и закрепилось за иконой её название. Сосуд же на ризе изображён в память чуда, сотворённого Пресвятой Богородицей. Некогда в обители подошли к концу запасы оливкового масла, столь необходимого в монастырской жизни. Братия во главе с игуменом непрестанно усердно молилась перед чудотворным образом Божией Матери, и их упование не было посрамлено: один из сосудов настолько переполнился елеем, что масло даже выливалось на пол. И сегодня можно увидеть этот сосуд, он находится у задней стены соборного храма. Во время разорения Пантократора турками образ был брошен в колодец, серебряные ризы украдены. По дороге святотатцы, поражённые слепотой, и сами поняли, что понесли кару заслуженно. Восемьдесят лет спустя, с возобновлением иноческой жизни, монахи в колодце обрели образ невредимым.

Ещё одно чудо Богородица совершила во время страшного пожара 2 декабря 1948 года. Над монастырём появилась туча, пролившая дождь, потушивший огонь.

В иконостасе параклиса Успения Пресвятой Богородицы можно поклониться ещё одной чудотворной иконе вмч. Георгия. Этот образ XVI века был перенесён в Пантократор в 1982 году из находящейся неподалёку кельи.

В Пантократоре и его окресностях подвизались: свт. Феона архиепископ Солунский, прп. Феофил Мироточивый, свт. Каллист, патриарх Константинопольский, свт. Григорий Палама, свт. Иосиф, митрополит Тимишоарский, и прп. Паисий Величковский.

В обители пребывают: часть хитона Спасителя, частицы Животворящего Креста Господня и мощей апп. Андрея Первозванного и Тита, свт. Игнатия Богоносца, св. Феодора Стратилата, мц. Фотины Самаряныни, св. Никифора, равноапп. Константина и Елены, свв. бессрр. Космы и Дамиана, вмчч. Меркурия и Прокопия, вмц. Марины, мцц. Анастасии и Евфимии, сщмчч. Антипы и Харалампия, свтт. Григория Богослова, Василия Великого и Афанасия, патриарха Иерусалимского, прп. Иоанникия Вифинского, прав. Иоанна Милостивого и других святых. В монастырской библиотеке есть замечательная редкость – Евангелие, принадлежавшее св. Иоанну Кущнику.

 


    <sub>Чудотворная икона Божией Матери Геронтисса
















    Св. Антоний. Фреска кафоликона. 1363 г.


    Христос Пантократор. Лик.


    Воскрешение Лазаря. Конец XV в.


    Господь Вседержитель. Феофан Критский


    Млекопитательница. XVI в.


    Свт. Кирилл Александрийский. XV в.


    Одигитрия. XV в.


    Св. Евфимий. Фреска кафоликона, 1363 г.


    Господь Вседержитель. XV в.


    Христос Пантократор. Феофан, 1535-1546 гг.


    Панагия. Феофан, 1535-1546 гг.


    Панагия. Лик


    Иоанн Предтеча. Феофан, 1535-1546 гг.


    Лик Богородицы. Фрагмент иконы XV в.


    Преображение. Феофан, 1535-1546 гг.


    Св. Георгий (фрагмент иконы XVI в.


    Свв. праотцы. Начало XVII в.


    Свв. три иерарха. Конец XVII в</sub>.


    <sub>Пантократор. Конец XVII в.




    Положение во гроб. XVI-XVII в.


    Панагия. Начало XV в.


    Крест-Распятие. Начало XV в.


    Одигитрия</sub>

http://www.agionoros.ru/docs/44.html

[Александр Васильевич]

Ильинский скит

Поблизости от Пантократора относится принадлежащий его владениям Ильинский скит. Здесь русские паломники встретят радушный приём и могут остановится на ночлег. Небольшая братия очень гостепреимна.


_{Вид на Ильинский скит}

Поблизости от Пантократора относится принадлежащий его владениям Ильинский скит. Здесь русские паломники встретят радушный приём и могут остановится на ночлег. Небольшая братия очень гостепреимна.

В 1757 году Пантократор предоставил прп. Паисию Величковскому (1722–1794) небольшую келью, находящуюся в полу часах ходьбы от обители. Вскоре вокруг него собралось много русских монахов. Со временем их число увеличилось до четырёх сотен и в 1892 году Константинопольский патриарх объявил о появлении нового общежительного скита. Его насельники отличались своей любовью к Греции и не участвовали в распрях, охвативших Афон во второй половине XIX века. Внимание паломников Ильинского скита привлечёт величественный соборный храм, строительство которого было завершено в 1900 году. Он считается одним из самых красивых на Афоне. Престол освящён в честь Ильи Пророка, а два предела посвящены Апостолу Андрею и Святой Александре. В кафоликоне находится кресло, подаренное обители последним российским императором Николаем II. Большое впечатление производит резной деревянный позолоченный иконостас и проскинитарии (говорят, что на их покрытие ушло две тоны золота).


_{Мощевик с частицами пелен Господа нашего Иисуса Христа и мощами многих святых}

http://www.agionoros.ru/docs/45.html

[Александр Васильевич]

Ватопед


_{Вид из порта обители}

Следующая обитель – монастырь Ватопед, отстоящий от Ильинского скита километров на десять (около трёх часов ходу). Этот монастырь – один из самых древних, богатых и обширных на Святой Горе, ныне он второй по чести после Лавры прп. Афанасия. Согласно сохранившимся рукописным источникам обитель была построена в X веке на развалинах древнего монастыря. По устным преданиям первостроителем Ватопеда был в первой половине IV века святой равноапостольный Константин Великий, но в том же столетии монастырь был разорён богоотступником Юлианом. В конце того же века обитель была восстановлена византийским императором Феодосием Великим как благодарение Богу за спасение от потопления его сына Аркадия; с этим связывают происхождение названия монастыря: «вато педи» в переводе с греческого обозначает «ребёнок в кустах» (корабль утонул во время бури, но младенец Аркадий был найден невредимым в прибрежных кустах. Первым известным игуменом обители стал ученик преподобного Афанасия Афонского, монах Николай. Вместе со сменившими его Афанасием и Антонием он почитается как ктитор Ватопеда.

Ватопед быстро обрёл могущество и уже во втором афонском уставе (1046) указан как второй по чести среди прочих обителей. Вскоре из-за множества насельников и величественности строений монастырь стали называть Лаврой.



В конце XII века в Ватопеде подвизались будущие ктиторы Хилендара: свв. Симеон и Савва Сербские. Монастырь пережил непростые годы латинского и турецкого владычества, как и другие афонские обители столкнулся с набегами пиратов и каталонцев. В 1287 году он был провозглашён «царским монастырём». Это название неоднократно встречалось в различных документах в последующие годы, что свидетельствовало об особо тесных связях Ватопеда с византийским двором. В XIV веке из обители вышли многие выдающиеся представители исихастского движения. В этот же период Ватопед стал убежищем для отшельников, скрывавшихся за его высокими стенами от пиратских набегов.

Турецкое владычество со своим тяжёлым налоговым гнётом серьёзно подорвало финансовое могущество Ватопеда. Подспорьем монастырю служила и щедрая финансовая помощь русских царей и молдавских игемонов. Обители в этот период жертвовались значительные земельные наделы.

Число насельников Ватопеда всегда оставалось значительным. Неоднократно предпринимали попытки вернуться к общежительному устройству, которые, однако, по тем или иным причинам срывались. В 1854 и 1882 годах обитель сильно пострадала от пожаров. Восстановление старых и строительство новых построек связано с именем проигумена Хрисанфа. В начале XX века Ватопед потерял свои земельные владения в Малой Азии (они были конфискованы турецкими властями).


_{Игумен Ефрем}

Новая страница в жизни монастыря открылась в 1989 году – Ватопед, наконец, вернулся к общежительному устройству. Обитель была передана новой братии – насельникам Нового скита во главе с известным старцем Иосифом Ватопедским (1921–2009), учеником приснопамятного подвижника Иосифа Исихаста (1897–1959). В 1990-е и в начале 2000-х годов монастырь играл большую роль в политической жизни Греции, активной миссионерской деятельностью руководил его активный и авторитетный игумен о. Евфрем. Общественная активность монахов не всем пришлась по душе, результатом чего стал так называемый «ватопедский скандал» – монахов несправедливо обвинили в незаконном присвоении некоторых территорий за пределами Святой Горы.

Ватопедские Святые

Главное сокровище Ватопеда – это сонм, просиявших в нём Святых. В Ватопеде подвизались: преподобный Максим Грек и возродитель монашества на Крите иеромонах Лаврентий Дзангаролос. Также почитаются: первостроители обители, св. Симеон Сербский и мученики, от латин пострадавшие. В Ватопеде подвизались преподобные: Савва Виматарис, Геннадий Дохиар (Богородица наполнила ему пустой сосуд маслом), Геннадий, игумен Ватопедский, Савва, Христа ради юродивый, Неофит (Богородица открыла ему дату блаженной кончины), Никодим (старец свт. Григория Паламы), послушники Агапий и Никодим. Всего в монастыре жило шестьдесят шесть прославленных Церковью подвижников. Память собора Ватопедских Святых ежегодно торжественно празднуется 10 (23) июля.


_{Афонская академия}

Большую роль обитель сыграла в просвещении и духовном возрождении Балкан во времена Турецкого владычества. По инициативе игумена Ватопеда Мелетия в 1748 году была создана Афонская академия, вскоре ставшая ведущим учебным заведением на Балканах. Среди её учеников и преподавателей многие способствовали возрождению Православия в этом регионе и сыграли ключевую роль в истории своих народов. С Афониадой связаны имена святых: Никодима Святогорца, Макария Коринфского, Космы Этолийского, Афанасия Паросского. Сегодня развалины старого здания Академии можно видеть недалеко от Ватопедского монастыря. Афониада существует и поныне. Сейчас это интернат для мальчиков, располагающийся на территории Андреевского скита.



Соборный храм Ватопеда, построенный в X веке, один из самых обширных на Афоне, освящён в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Продолжаются работы по восстановлению первоначальных фресок кафоликона, датируемых 1312 годом. При входе в храм пред глазами паломников появляется удивительной красоты мозаичный образ Спасителя. Также великолепны мозаичные изображения Благовещения Богородицы и Свт. Николая Мирликийского чудотворца. Мраморный иконостас (972–985) скрыт за деревянным иконостасом XVIII века. Некоторые его части были использованы в других монастырских постройках.Перечисление всех святынь и уникальных произведений искусства ватопедского кафоликона заняло бы целую книгу, но и она не передала бы впечатления, которое производит на паломников этот уникальный соборный храм. По обеим сторонам притворов два придела: по правую сторону – Свт. Николая Чудотворца, по левую – вмч. Димитрия Солунского; над последним находится ещё небольшой придел на хорах во имя Пресвятой Богородицы, называемый «Отрада» или «Утешение», здесь пребывает этот чудотворный образ Божией Матери.


_{Икона Божией Матери Отрада или Утешение}

Вот что повествует предание об этой иконе. Некогда шайка разбойников вознамерилась разграбить богатый Ватопед. Высадившись на берег ночью, они укрылись в кустах, чтобы утром, когда откроются монастырские врата, неожиданно ворваться в обитель. Однако игумен монастыря услышал голос, исходивший от Богородичной иконы:

Не отверзайте врат обители, но, взойдя на стены, прогоните разбойников.

Взглянув на образ, игумен стал свидетелем страшного чуда: лики Богоматери и Богомладенца ожили. Христос, закрывая десницей уста Своей Матери, повернув к Ней голову, сказал:

Не говори им сего, пусть они понесут заслуженное наказание!

Но Заступница Усердная, стараясь рукой удержать десницу Своего Божественного Сына, ещё два раза повторила предупреждение. Конечно, врата не открыли, разбойников отогнали пушками, которые в те времена были во всех святогорских монастырях. Но самое замечательное, что лики Христа и Богородицы на образе навсегда изменили своё положение.

Кроме соборного храма в обители ещё девятнадцать параклисов; по местному обычаю в будние дни после совместно отслуженной утрени братия расходится на литургию по параклисам. Особенное внимание стоит обратить на храм Святых бессребреников. Согласно монастырскому преданию он был построен святителем Саввой Сербским. В этом параклисе сохранилась древнейшая в мире фреска с изображением святителя Григория Паламы (ок. 1400 г.). В Ватопеде самая высокая и древняя на Святой Горе колокольня, датируемая 1427 годом. Интересно, что Ватопед первым из Афонских монастырей ещё в 1914 году построил собственную электростанцию. В трапезной паломникам стоит обратить внимание на мраморные столы, по преданию происходящие из Студийского монастыря в Константинополе.


_{Икона Божией Матери Всецарица}

В монастыре пребывают чудотворные иконы Божией Матери: «Закланная», «Провозвестительница», «Ктиторская» (Виматарисса), «Елеоточивая» (Дохиарисса), Парамифия, и чудотворный образ Богородицы над вратами (он также называется Пировлифисса (от греческого «пироволо» – стрелять). Так образ был назван в 1822 году после того, как в него выстрелил турецкий солдат, сразу после этого сошедший с ума и повесившийся). Бесценная святыня Ватопеда – пояс Богородицы, сплетённый из Её волос. Кроме него здесь находятся части Животворящего Креста Господня, хламиды Христа, другие предметы, связанные с земной жизнью Спасителя и Пресвятой Богородицы, честные главы свт. Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Модеста Иерусалимского, Иакова Персянина, ктиторов обители прп. Николая, Афанасия и Антония и вмч. Меркурия, правая рука ап. Андрея Первозванного, частицы мощей Иоанна Предтечи, ап. Варфоломея, первомч. архидиак. Стефана, вмчч. Пантелеимона, Прокопия, Димитрия Солунского и Феодора Стратилата, сщмчч. Харалампия и Андрея Критского, мчч. Трифона, Кирика, Сергия, Вакха, вмцц. Екатерины и Марины, мцц. Параскевы, Пелагии и Феодосии, прав. Иоанна Милостивого, прп. Евдокима Ватопедского Чудотворца и других святых.



Библиотека хранит одно из самых богатых и редких собраний книг (более 10000) и рукописей (2068). Историческая драгоценность здешней библиотеки – Птолемеева «География» с картами. Богатейшим собранием обладает и ватопедская ризница. В ней, в частности, можно поклониться небольшим иконкам, которым царица Феодора молилась в годы иконоборчества.

В монастырской братской усыпальнице хранятся кости умершей братии более чем за тысячелетие. По афонскому обычаю останки каждого погребённого монаха через три года откапывают и кости слагают в общую усыпальницу. По цвету костей судят о загробной участи умершего: если они желтоватые, значит, преставившийся брат особенно угодил Господу. Если же останки не разложились полностью, то их снова зарывают в землю, а братия монастыря усугубляет свои молитвы о почившем.

В получасе ходьбы к юго-западу от Ватопеда находится скит святого Димитрия (по преданию он был построен родственниками великомученика). В его кириаконе сохранились уникальные древние фрески.








































http://www.agionoros.ru/docs/page5884.html

[Александр Васильевич]

Эсфигмен

После пребывания в Ватопеде можно посетить монастырь Эсфигмен, удалённый на 12–13 километров. Согласно древнему преданию Эсфигмен был основан в V веке императрицей Пульхерией.


_{Монастырь Эсфигмен. Вид от пещеры прп. Антония Печерского}

После пребывания в Ватопеде можно посетить монастырь Эсфигмен, удалённый на 12–13 километров. Если вы воспользуетесь катером, это сэкономит ваши силы.

Согласно древнему преданию Эсфигмен был основан в V веке императрицей Пульхерией. Рукопись, хранящаяся в монастырской библиотеке, называет нам и точную дату этого события – 418 год. Другое предание гласит, что основали монастырь император Феодосий и его супруга Евдокия. В пользу раннего основания Эсфигмена свидетельствует и столь близкое соседство этого монастыря с морем – ведь в те времена ещё не было угрозы пиратских набегов. Первое достоверное упоминание об обители встречается в кодексе 1016 года, подписанного игуменом обители Феоктистом. Некоторые учёные полагают, что Эсфигмен был основан другой Пульхерией – сестрой императора Романа III, царствовавшего с 1028 по 1034 год.

Обитель много пострадала от набегов сарацин, латинян и пиратов. Особенный урон ей нанесло вторжение 1534 года: многие здания были сожжены, а монахи уведены в плен. В непростой период турецкого владычества Эсфигмену много помогали молдавские игемоны и русские цари. В сохранившейся грамоте Алексея Михайловича указывается на то, что иноки Эсфигмена могли каждые пять лет приезжать в Россию за экономической поддержкой. При этом они удостаивались приёма на государственном уровне. Возобновившаяся монашеская жизнь к 1634 году замерла опять, а в 1705 году обитель начала возрождаться. К сожалению, из-за больших долгов монастырь снова пришёл в упадок и был преобразован в особножительный. Ключевую роль в возрождении обители сыграл бывший салоникский митрополит Даниил, прибывший в Эсфигмен по настоятельной просьбе братии. Он был выпускником Афонской академии, несколько лет подвизался на Святой Горе и хорошо знал жизнь Афона. Первым шагом нового игумена стало возвращение общежительного устава. Благодаря помощи Кассандрского архиепископа Игнатия в 1805 году началось строительство соборного храма Вознесения Господня. Освятил его патриарх Григорий V, вскоре после этого принявший мученическую кончину и прославленный в лике Святых. Деревянный позолоченный иконостас кафоликона (1813) считается одним из самых красивых на Афоне. В нём сохранились две иконы (великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского) из иконостаса старого собора. На образах Спасителя, Богородицы, Вознесения, Иоанна Крестителя серебряные оклады русской работы 1850 года. На двух мраморных колонах, поддерживающих купол в западной части собора, помещены иконы Христа и Богородицы (1673). Литийный притвор кафоликона в отличие от других афонских храмов отделён от главной части собора не стеной, а рядом колон. Главный вход на праздник Вознесения Господня завешивается куском ткани из палатки Наполеона, подаренного Эсфигмену патриархом-новомучеником Григорием V. Этот гобелен работы XVII века до Бонапарта принадлежал целому ряду французских императоров.

На Святом Престоле стоит великолепная мозаичная икона Спасителя XIV века. Ещё одной святыней обители считается «Крест Пульхерии» с мощами Святых, украшенный драгоценными камнями.


_{Пещера прп.Антония}

В 1335 году игуменом обители по настоятельной просьбе её насельников стал будущий святитель Григорий Палама. Монастырь вступил в пору расцвета. До двух сотен насельников возросло число братии. Игумен Григорий совершил в Эсфигмене много чудес. Когда в обители кончилось масло, он благословил пустой сосуд, который тотчас наполнился. Когда не было урожая маслин, Палама благословил деревья, которые вскоре принесли богатый плод. На территории обители есть колодец, носящий имя Григория Паламы, с замечательно вкусной водой, которая также забила по молитвам Святого. В Эсфигмене в конце X века принял иноческий сан родоначальник русского монашества преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской Лавры. До сих пор недалеко от монастыря сохранилась пещера, в которой он подвизался; над ней стоит небольшой храм в его память. Всего в Эсфигмене пятнадцать параклисов: Введения во храм Пресвятой Богородицы, Архангелов, свт. Григория Паламы, прп. Нила Мироточивого, равноапп. Константина и Елены, св. Анфима (здесь по монастырской традиции совершаются монашеские постриги), свв. бессрр. Космы и Дамиана, вмч. Георгия, св. Иоанна Милостивого и др.

Знаменитый пирг с веницианскими часами, над которым развевается флаг «Православие или смерть», построен в 1854 году. В это же время был построен и другой оборонительный пирг, выходящий на северную сторону Эсфигмена.


_{Пирг Эсфигмена}

В монастыре хранятся: частицы Животворящего Креста Господня, часть губки, с помощью которой поили Спасителя на Кресте, часть одежды Пресвятой Богородицы, кровь Иоанна Предтечи, честные главы ап. Иакова Брата Господня, сщмчч. Агафангела и Парфения Лампсакийского (имеющего благодать исцелять болезнь рака), и частицы мощей равноап. Марии Магдалины, вмчч. Георгия Победоносца и Пантелеимона, вмц. Анастасии Узорешительницы, мц. Варвары, свтт. Григория Паламы, Григория Нисского и Афанасия Великого, прп. Антония Нового из Верии, новомч. Димитрия Пелопонесского, прмч. Анастасия Персянина и других святых.

Летом у входа в кафоликон Эсфигмена висят полдюжины рубашек с длинными рукавами: паломника в рубашке с короткими рукавами в храм не пустят (а в жару 30–400С почти все миряне именно так и одеваются).

Эсфигмен принял наиболее активное участие среди всех афонских обителей в греческом анти-османском восстании 1821 года. Расплата была особенно жестокой: многие постройки (особенно трапезная, превращённая в казарму) сильно пострадали, гонения обрушились и на насельников монастыря.


_{«Православие или смерть». Знаменитый флаг, ставший символом современного Эсфигмена}

С 1972 года монахи Эсфигмена под лозунгом «Православие или смерть» отказываются поминать Вселенского и других православных патриархов, имеющих связи с папой Римским. Стоит подчеркнуть, что к этим контактам негативно относятся представители всех без исключения афонских обителей, однако их действия не столь резки и радикальны.

В 2005 была создана новая братия Эсфигмена, обосновавшаяся в представительстве этого монастыря в Карее. Конфликт от этого, к сожалению, только обострился и в настоящее время Эсфигмен не имеет контактов с монахами большинства афонских монастырей, поставив себя вне афонского братства. По мнению многих старцев действия братии Эсфигмена – образец «ревности не по разуму». Ведь активной пропагандой своих идей в светском мире, отложением обетов послушания и отсутствием мирного духа монахи подрывают глубинные основы афонского жития.

Эсфигмен находится на северо-востоке Афона. Продолжая паломничество, вам следует направиться вглубь полуострова к сербскому Хилендару, крупной обители, некогда считавшейся Лаврой и бывшей третьей по чести на Святой Горе (ныне Хилендар стоит на четвёртом месте). От Эсфигмена к нему ведёт прекрасная дорога, частью проходящая по тенистой кипарисовой роще; путешествие займёт у вас не больше часа и доставит памятное удовольствие.

http://www.agionoros.ru/docs/47.html

[Александр Васильевич]

Хилендар

Монастырь Хилендар посвящён Рождеству Пресвятой Богородицы. Судя по некоторым рукописным источникам, обитель с таким именем существовала уже в X веке, но со временем пришла в запустение.



Монастырь Хилендар посвящён Рождеству Пресвятой Богородицы. Судя по некоторым рукописным источникам, обитель с таким именем существовала уже в X веке, но со временем пришла в запустение. С этим этапом истории монастыря, связано и его название: первоначально он именовался «обитель Георгия Хилендара» – так звали пустынника подвизавшегося в монастыре в конце X века. От первой обители в Хилендаре сохранился только колодец. В 1198 году указом византийского императора Алексия III Ангела монастырь был передан сербским святым Савве и его отцу Стефану Немане (в иночестве Симеону). Их трудами началось восстановление обители. Попечение о Хилендаре продолжил его второй ктитор – сербский король Стефан Урош Милутин, а после него – царь Стефан Душан, именовавшийся самодержцем греков, сербов и болгар (он, между прочим, известен в святогорских преданиях ещё и тем, что поднялся на самую вершину Афона на коне). Став самой значительной славянской обителью на Святой Горе, Хилендар сделался мостом связавшими узами дружбы Сербию и Византию, колыбелью сербской духовности и центром распространения исихастской традиции в славянском мире. Показательно, что с этой обителью были связаны практически все предстоятели Сербской церкви.

Покровительствовали монастырю византийские императоры Андроник II и Михаил VII Палеологи и русские цари. Постепенно Хилендар приобрёл многие земли, так что в настоящий момент его владения превосходят по площади даже наделы Великой Лавры.

В XVIII веке в монастыре преобладали иноки из Болгарии. Среди них стоит выделить Паисия Хилендарского – автора первого текста новейшего периода болгарской письменности – «Истории болгарского народа» (1762).

Насельники Хилендара поддержали восставших против османского владычества греков, и монастырь был занят и разорён турецкими войсками, причинившими ему значительный ущерб. Также Хилендар серьёзно пострадал от пожаров 1722 и 1891 годов. В 1896 году, спустя несколько лет после второго бедствия, обитель была восстановлена на пожертвования Сербского царя Александра.


_{Вид обители с башни св. Саввы}

Соборный храм Хилендара был построен в начале XIII века, на месте и с учётом архитектурных особенностей и пропорций кафоликона, существовавшего здесь в X веке, т.е. в начальный период жизни монастыря. Он считается одним из самых красивых афонских соборов и характерным образцом храмовой архитектуры Византии. Первоначальные фрески датировались 1320 годом и принадлежали знаменитому мастеру Георгию Каллиергию из греческой провинции Македония. К сожалению, позднее храм был расписан ещё раз (1803–1804 гг.), и значительная часть древних фресок была утрачена. Деревянный иконостас кафоликона датируется 1774 годом, а некоторые иконы в нём XVI века. За ним сохранился и древний мраморный иконостас. В западной части литийного притвора можно увидеть изображение сербского царя Стефана V Уроша Милутина и его тестя византийского императора Андроника Палеолога. Там же находится хоругвь, привезённая в монастырь Александром I Обреновичем в 1896 году.



Около 1200 года была построена «башня Святого Саввы», которая в последующие годы несколько раз достраивалась. На четвёртом этаже пирга расположена часовня Иоанна Предтечи, расписанная в конце XVII века. Рядом с башней в XIV веке был построен параклис Архангелов. По соседству с фиалом, расписанным в 1847 году, находятся два кипариса, посаженные самим святым Саввой. Они несколько раз становились убежищем не только для многочисленных певчих птиц, но и для монастырских сокровищ. В минуту опасности иноки прятали там самое ценное. Колокольня Хилендара находится в восточном корпусе обители. На её последнем четвёртом этаже располагается параклис св. Иоанна Рыльского, а к югу от него находится монастырская больница и часовня Покрова Божией Матери, построенная в 1740 году на средства архимандрита Герасима.

В соборном храме справа от клироса находится посеребрённая гробница, в которой почивало нетленное и мироточивое тело прп. Симеона – основателя монастыря, перенесённое его великим сыном в Сербию для умирения возникшей там смуты. Из этой гробницы выросла с наружной стороны храма виноградная лоза, плоды которой обладают чудесной целебной силой, особенно для бесплодных супругов. В монастыре хранится множество книг с присланными фотографиями новорождённых детей и писем от их благодарных родителей.

В Хилендаре пребывает чудотворная икона Божией Матери «Троеручица». История этого образа связана с жизнью прп. Иоанна Дамаскина – богослова, ревностного борца с иконоборческой ересью, насаждавшейся в VIII веке византийским царём Львом Исавром. Император-еретик оклеветал Святого, служившего при дворе дамасского эмира. Император подделал письмо, в котором христианин Иоанн якобы предлагал императору способ нападения на своего правителя-мусульманина. Эмир приказал отсечь Святому кисть правой руки. Ночью Иоанн приложил отсечённую кисть к руке и, стоя перед иконой Богородицы, просил у Неё исцеления. Совершилось чудо: кисть приросла! В благодарность за исцеление Иоанн заказал серебряную кисть и приложил её к иконе. (Его примеру следуют и поныне благочестивые греки, получившие исцеления молитвами Богородицы или Святых: на многих чудотворных иконах можно видеть привешенные серебряные ручки, ножки, монеты, часы, ордена и т.п.) После этого Иоанн принял монашеский постриг и удалился с этим образом в Лавру прп. Саввы Освященного. Там «Троеручица» пребывала пятьсот лет, пока Лавру не посетил будущий великий сербский святитель Савва, которому она и была передана. Сначала свт. Савва отнёс образ в Сербию, но, когда там возникла смута, икону возложили на осла и пустили его странствовать по воле Царицы Небесной. И осёл пришёл к святогорскому Хилендару.

Поначалу «Троеручица» пребывала в алтаре собора. Но через некоторое время в обители возникли нестроения, связанные с выбором нового игумена: монастырские отцы никак не могли прийти к единому решению. И вот однажды братия увидела, что образ «Троеручицы» перенёсся из алтаря и стоит на игуменском месте. Икону перенесли обратно, а собор тщательно закрыли. Однако, несмотря на это, на следующий день «Троеручица» опять оказалась на месте игумена. Когда это повторилось в третий раз, братия поняла, что Пресвятая Дева желает Сама игуменствовать в их монастыре. С тех пор в Хилендаре не выбирают игумена, а перед всяким важным делом иноки берут благословение у своей Игуменьи – «Троеручицы». Интересно что эта икона двусторонняя: на одной стороне изображена Богородица, на другой Святитель Николай Чудотворец.

В обители хранится величайшая святыня – окаменевшая Кровь Спасителя. Также здесь пребывают части Животворящего Креста Господня, Его тернового венца, трости и пелен; часть смирны из даров волхвов. В монастыре также хранятся честная глава пророка Исайи, мощи вмчч. Пантелеимона и Феодора Стратилата, мчч. Евстратия и Марины, свтт. Григория Богослова, Евтихия и Никифора, патриархов Цареградских, прп. Симеона Столпника, вмч. Артемия и других святых.


_{Рождество Богородицы. Фреска XVII в. из часовни Иоанна Предтечи}

19 февраля 2004 года в Хилендаре произошёл страшный пожар. За ночь сгорело более двух третей построек, сохранились в основном лишь те, что были заложены ещё самим святителем Саввой. Сгорел и обширный архондарик. Приходящий в Хилендар может приложиться к иконе Божией Матери «Троеручица», может даже попасть и на трапезу, но рассчитывать на ночлег можно не всегда. Работы по восстановлению обители продолжаются: большую помощь Хилендару оказало сербское правительство и многие организации и частные лица из Греции, Сербии и других стран.

В 1979 года в Хилендаре был открыт двухэтажный музей, включающий в себя экспонаты из монастырской ризницы, библиотеки и архива. Одно из главных сокровищ – царские врата, современные основателю монастыря Георгию Хилендару. Широко известна мозаичная икона Одигитрии XII века, большой интерес представляют и другие уникальные сокровища, хранящиеся в музее.

Хилендару принадлежит несколько келий в районе афонской столицы Кареи. Среди них стоит выделить «Типикарницу» (в ней хранится чудотворный образ Божией Матери «Млекопитательница»), «Патерицу» (хранится посох Саввы Сербского) и келию Успения Пресвятой Богородицы, более известную как «Моливдоклисья» (она расписана мастерами критской школы в XVI веке).

Из Хилендара путь лежит в болгарский Зограф, который отстоит километров на десять (ок. 3 часов пути). В этот монастырь также можно добраться от его причала на западной стороне, удалённого от обители на четыре километра (как правило, паломников прибывших на корабле, подвозят до монастыря на небольшом автобусе).

Святитель Савва Сербский. Хиландарский устав - http://www.agionoros.ru/docs/192.html .

























http://www.agionoros.ru/docs/48.html

[Александр Васильевич]

Панагуда (келья старца Паисия). Скит святого Пантелеимона

Недалеко от Кутлумуша находится келья Панагуда, где подвизался Старец Паисий Святогорец, а также принадлежащий этой обители скит святого Пантелеимона.


_{Келья Панагуда}

Недалеко от Кутлумуша находится келья Панагуда, где подвизался Старец Паисий Святогорец, а также принадлежащий этой обители скит святого Пантелеимона. Он был основан монахом Харалампием в 1780 году на руинах античного города. Кириакон был возведён в 1790 году. В скиту хранятся мощи вмч. Пантелеимона, прп. Нила Афонского, новомч. Панагиота Кессарийского, свт. Василия Великого, и св. Иакова, брата Господня.

___________________________

Келья «Панагуда» находится на вершине небольшого холма среди густой растительности, недалеко от тропы, соединяющей Кариес с Иверским монастырём, напротив скита святого Пантелеимона. Храм кельи занимает её юго-восточный угол, он освящён в честь Рождества Пресвятой Богородицы (поэтому келья и называется «Панагуда» – то есть «малая Панагия»[1] ). Храм расположен справа от коридора – сразу возле входа. Слева – напротив входа в храм – дверь в келью самого Старца. Далее по коридору ещё два помещения: правое Старец переделал в архондарик, а слева устроил себе мастерскую. Дверь из архондарика выходит на балкон, с которого открывается вид на Кариес.

Несмотря на то, что Старец искал безмолвную келью в южной части Святой Горы, он пошёл на жертву ради паломников и поселился в месте, которое было для них более доступно, – в Панагуде. Эта маленькая аккуратная келья находится неподалеку от Кариеса. Это было удобно приходившим к Старцу людям: они могли ночевать в расположенных неподалёку монастырях. То есть многие паломники, приходившие к Старцу, могли распределяться по нескольким монастырям, чтобы тяжесть их приёма не падала лишь на какую-то одну обитель.

От одного родничка Старец подвёл к «Панагуде» пластиковый шланг с водой. Однако в летние месяцы воды не хватало, поэтому Старец починил старую подземную цистерну, которая наполнялась зимой. Он огородил участок вокруг каливы проволочной сеткой, оставив два входа. Также он возделал крохотный огородик, в котором посадил несколько корней многолетней дикой капусты. Кроме этого, каждый год он сажал на своём огородике лук, салат-латук и несколько кустов помидоров. Других овощей он не выращивал.


_{Указатель}

Калива была старой и запущенной, в ней многого не хватало, многое было недоделано. Не было дверей, окон и потолков, в полу зияли дыры, а сквозь кровлю сочилась вода. С огромным трудом Старец взялся за самое необходимое из ремонта. Денег у него не было, да и от других он принимал их неохотно. Весь день он трудился, а вечером целый час шёл пешком в келью своего ученика, где ночевал, пока не починил свою каливу. Туда он перенёс из кельи Честного Креста и свои немногие вещи. В ремонте Старцу помогал вышеупомянутый ученик и отцы монастыря Кутлумуш, которые выделили мулов для перевоза строительных материалов. Прежде всего, Старец постарался привести в порядок храмик своей каливы, а после этого келью (комнату) для себя, чтобы в ней ночевать.

Однажды, идя в «Панагуду» и еле волоча ноги от усталости, Старец думал: «Если бы в “Панагуде” была, по крайней мере, кровать, чтобы я мог немножко отдохнуть!» Дойдя до «Панагуды», он увидел, что пока его не было, кто-то из монахов из старой двери сколотил ему аскетический лежак.

Помимо утомительных трудов в течение целого дня Старец принимал людей. Он готовил цементный раствор, но, когда приходили люди со своими проблемами и затруднениями, садился с ними и их выслушивал. Возвращаясь к работе, он видел, что раствор уже затвердел и надо было готовить новый. Однако Старец не роптал. «Люди испытывают такие муки! Да пропади он пропадом, этот цемент», – говорил он, стараясь не замечать усталости и одновременно отвлекая людей от их скорби. Он лез перекрывать крышу, но видя, что пришли паломники, снова спускался вниз. Паломники уходили, и Старец вновь лез наверх, чтобы продолжить работу. Так продолжалось до тех пор, пока он не переселился в «Панагуду» окончательно. Однако и впоследствии, жертвуя собой, он часто оставлял необходимые работы ради приходивших к нему людей.

Из книги Иеромонаха Исаака «Житие Старца Паисия»

____________________________

[1] Обычно «Великой Панагией» называются храмы и обители, посвящённые Успению Пресвятой Богородицы, «Малая Панагия» (или «Панагица», «Панагуда» (на севере Греции) – уменьшительно-ласкательная форма от слова «Панагия») – храмы и обители, посвящённые Её Рождеству.

http://www.agionoros.ru/docs/43.html

[Александр Васильевич]

Зограф

Монастырь святого Георгия Зограф расположен на западном побережье Афона. Обитель окружена густым живописным лесом. Особое впечатление на паломников производит богатство и разнообразие архитектурных форм, которое можно встретить в Зографе.


_{Общий вид монастыря Зограф}

Монастырь святого Георгия Зограф расположен на западном побережье Афона. Обитель окружена густым живописным лесом. Особое впечатление на паломников производит богатство и разнообразие архитектурных форм, которое можно встретить в Зографе, вызванное тем, что строения сохранившиеся в обители относятся к разным периодам её развития. На территории Зографа находится восемь параклисов. Рядом с одним из них, посвящённом святым Кириллу и Мефодию, расположен архондарик, украшенный портретами болгарских королей.

Зограф занимает девятое место в святогорской иерархии. С середины XIX века его населяют практически исключительно монахи болгарского происхождения. Интересно, что они не принимали участия в болгарской схизме – одностороннем отделении от Вселенской Патриархии. В средние века монастырь был двуязычным: в нём помимо болгар были насельники – греки, а службы совершались на обоих языках.

Согласно древнему преданию, обитель была основана в 919 году тремя братьями, Моисеем, Аароном и Иоанном – выходцами из города Охриды. Первое письменное упоминание о монастыре под именем «Георгий Зограф» встречается в 972 году в Типиконе Иоанна Цимисхия.

Предание гласит, что, соорудив на Святой Горе небольшую церковь, братья не знали, кому посвятить её и какую икону писать для храма. Они усердно молились Богу, и их молитва была услышана. Когда они вошли в храм, то изумились, увидев на приготовленной доске лик великомученика Георгия Победоносца. Так от чудотворного образа и обитель стала называться Зограф (т. е. «Живописец»). В момент совершения этого чуда в Сирии, в древнем Фануилевом монастыре, что возле Лидды – родины вмч. Георгия, – произошло следующее событие: прежде чем православной Сирии было суждено пасть под натиском варваров, на глазах у всей Фануилевой братии лик Георгия Победоносца, чудесным образом отделившись от доски, исчез. Игумену же было видение вмч. Георгия, который предупредил иноков о грядущей опасности и указал на новое место пребывания своего образа. Братия обители перешла на Святую Гору в Зограф.

В новый монастырь прибывало множество паломников, среди них даже византийский император Лев Мудрый и болгарский царь Иоанн. Но не все посетители были благочестивы: некий маловерный епископ, усомнившийся в том, что икона действительно нерукотворная, дерзнул пальцем коснуться лика великомученика. Дерзость была наказана – палец прирос к образу, так что часть его пришлось отрезать (и сегодня эту часть перста можно увидеть на чудотворном образе). Сия святая икона находится при колонне правого клироса. Она помещена в серебряный киот, изготовленный в 1837 году в Санкт-Петербурге.

В начале XVI века после пиратских разбоев и нашествия латинян монастырь был обновлён молдавским господарем Стефаном IV, который много сражался с турками. На одну из битв против Стефана собрались огромные полчища басурман, и христианский воевода устрашился. Но ему явился сам вмч. Георгий Победоносец, обещавший свою помощь и просивший обновить его обитель на Святой Горе. Турки потерпели сокрушительное поражение, а благодарный Стефан не только восстановил Зограф, но и послал туда образ, который почитается и поныне; он находится на северо-западной колонне храма.

Есть в Зографе и третий чудотворный образ вмч. Георгия, сам прибывший к Святой Горе из Аравии по морю (он укреплён на колонне близ левого клироса). В обители пребывает часть Животворящего Креста Господня, части мощей апп. Евангелиста Матфея и Андрея Первозванного, первомч. архидиак. Стефана, вмчч. Георгия Победоносца (а также капли его крови) и Прокопия, равноап. Марии Магдалины, свтт. Иакова Персянина и Поликарпа Смирнского, сщмчч. Игнатия Богоносца, Ферапонта, Климента, Антипы и Харалампия, мчч. Никиты, Нестора и Кирика, мцц. Матроны, Анастасии, Марины, прп. Феодосия, свт. Евтихия, патриарха Цареградского и других святых.



10 октября 1276 году монастырь был разорён еретиками-папистами и единомышленными с ними униатами. Этому предшествовало знаменательное событие. На расстоянии получаса ходьбы от Зографа подвизался в уединении старец. Однажды, стоя перед иконой, он читал акафист Божией Матери. Вдруг подвижник услышал голос, исходивший от образа:

Иди скорее, возвести братии, чтобы заперлись, потому что скоро на обитель нападут богопротивные латиняне, икону же Мою оставь здесь.

Старец поспешил в монастырь и вдруг увидел, что образ, оставленный им в келии, стоит над вратами обители. Когда он поведал о случившемся братии, игумен Фома посоветовал убоявшимся мучений удалиться из Зографа вместе со священными сосудами, сам же с оставшимися верными заперся в монастырской башне, взяв туда и икону Божией Матери.



Вскоре и в самом деле явились латиняне, сопровождаемые вооружёнными униатами.

И начался необычный богословский спор между монахами и латинскими священниками, сопровождавшими войско. Пришельцы добивались унии: единого богослужения и принятия латинских догматов. Последним аргументом католиков был костёр, разложенный под башней. А последним доводом афонских монахов стала готовность сгореть, но не отступить ни на йоту от истины.

Так приняли мученические венцы 22 зографских насельника и четверо мирян-послушников. Униаты также разграбили обитель и сожгли некоторые постройки и посевы. Замечательно и то, что среди обгоревших руин пирга была обретена та самая чудотворная Богородичная икона, нимало не пострадавшая от огня. Теперь она стоит в иконостасе одного из параклисов обители. Сожжённая башня стояла в монастырском дворе до 1873 года, пока не обветшала; на её месте установлен памятник. День памяти мучеников совершается 22 сентября.

В XIX веке Зограф пережил бурный расцвет, обитель в экономическом отношении на какое-то время стала одной из ведущих на Афоне. В 1801 году был построен соборный храм, а в 1850 году монастырь стал общежительным, каковым и остаётся до настоящего времени.


_{Пещера, где подвизался прп. Косма Зографский}

Особо почитается насельниками обители преподобный Косма Зографский. Своей подвижнической жизнью он стяжал дар прозорливости и чудотворения. Святой дружил с животными, во множестве приходившими в его келью. Вот и 22 сентября 1323 года, в день его блаженной кончины, проститься с преподобным пришло множество диких зверей.

После посещения Зографа вам следует направиться в Костамонит, он удалён удобной дорогой всего на 3–4 км.

http://www.agionoros.ru/docs/49.html

[Александр Васильевич]

Костамонит

Костамонит занимает последнее, двадцатое, место в святогорской монастырской иерархии. Но это обстоятельство никак не умаляет достоинство, и в самом деле, небольшой обители. Костамонит не принимает денежной помощи Европейского союза и живёт плодами рук своих насельников.


_{Кафоликон обители}

Костамонит занимает последнее, двадцатое, место в святогорской монастырской иерархии. Но это обстоятельство никак не умаляет достоинство, и в самом деле, небольшой обители. Костамонит не принимает денежной помощи Европейского союза и живёт плодами рук своих насельников. В обители царит строгая аскетическая атмосфера, монахи осторожно пользуются благами современной цивилизации. В частности, не используют для освещения монастыря электричество.

Святой монастырь Костамонит – это один из тихих афонских монастырей, в котором подвизается братия в исихазме. Он, как гриб, спрятался в лесу на юго-западном склоне Святой Горы, сокрытый от любопытных взоров туристов с моря, ведущий в безвестности миру, в тайне свою жизнь, что создаёт для монахов самую благоприятную атмосферу. Достопочтенные отцы и братия, подвизающиеся там, сделали его местом исихазма. Они истинные исихасты в благодатном месте монастыря. В глубоком, безбрежном молчании леса правят бал, особенно по весне, разнообразные певчие птицы, и главные среди них – соловьи, день и ночь безустанно творящие своё пение. В часы общей покаянной молитвы, как и на всём Афоне, поют молитвенно отцы, и тогда сам монастырь напоминает птиц, поющих свои многоголосые песни.

Архимандрит Херувим «Современные старцы Горы Афон».

Сведения об основании обители различны: согласно преданию ктиторами монастыря были сам св. император Константин Великий и его сын Констанций, но первые достоверные письменные упоминания об обители встречаются только в XI веке. Предположительно, первоначальное название монастыря «Кастамонит» связано с малоазийским городом «Кастамон» – местом, откуда родом был первостроитель обители.

В 1276 году Костамонит был разрушен униатами – сторонниками латиномудрствующего императора Михаила Палеолога. Возрождению обители способствовали императоры из династии Палеологов Иоанн V и Мануил II, сербский игемон Георгий Бранкович и воевода Радич. Последний принял в Костамоните монашеский постриг под именем Роман.



В период турецкого владычества Костамонит переживал не лучшие времена, возрождение монастыря началось лишь в XIX веке. Важными событиями стали: придание обители общежительного статуса (в 1818 году) и приход в неё новых насельников из Ксенофонтского скита – иеромонаха Симеона Стагирита и его старца Иосифа. С помощью архимандрита Мелетия они организовали сбор средств в России и на собранные пожертвования погасили долги монастыря, восстановили обветшавшие постройки и воздвигли новый собор. За большой вклад в возрождение обители они почитаются как новые ктиторы.

Мне в особенности нравится на Афоне диаконское каждение в торжественные дни. За стихирами и в другое время, обыкновенно, кадят два диакона, имея на плечах по накинутому кисейному литону, а поверх его – по сребропозлащённому ковчегу с ладаном. При каждении престола они становятся один против другого, вдвоём окадив алтарь и настоятеля, затем, для каждения местных икон, братии и всей церкви, они расходятся каждый в свою сторону и соединяются уже при западной церковной двери, откуда, возвратившись вместе на амвон и окадивши царскую дверь и местные иконы, уходят в алтарь каждый своею стороною.

Иеромонах Сергий (Веснин)

В монастырском соборе (построенном в период с 1867 по 1869 год) хранятся два чудотворных образа Божией Матери («Одигитрия» (XII) и «Предвозвестительница»). В 1020 году на престольный праздник в Костамоните закончилось масло. Не было даже возможности зажечь лампады и отслужить Всенощную. Тогда через Свою икону «Предвозвестительница» Богородица возвестила экклезиарху Агафону о том, что Она не оставит обитель своим заступничеством. В тот же миг пустой сосуд чудесным образом наполнился.



В Костамоните паломники также могут помолится перед чудотворным образом (VIII) первомученика Стефана, в память которого освящён соборный храм этой обители. В годы иконоборчества эта икона чудесным образом прибыла в монастырь из Палестины. Среди святынь Костамонита находятся: часть Животворящего Креста Господня, Христовой багряницы, десница первомч. архидиак. Стефана, мощи апп. Андрея Первозванного и ев. Луки, равноап. Константина Великого, вмчч. Прокопия, Артемия и Пантелеимона, мчч. Трифона, Христофора, Аглаиа, Кира и Иоанна, свв. бессрр. Космы и Дамиана, свтт. Модеста, Иакова Персянина и Иоанна Златоуста, свщмч. Харалампия, прпп. Фалалея, Парфения и других святых. Кафоликон Костамонита – самый современный на Афоне. Это четвёртый по счёту храм, возведённый на том же самом месте. Росписи в нём отсутствуют. Особое внимание стоит обратить на мраморный иконостас собора. Он поражает как своей высотой, так и искусством, с которым выполнен.

В Костамоните четыре параклиса: надвратный храм Иверской иконы Божией Матери, св. Константина, Всех Святых и свт. Николая.

Пристань Костамонита находится недалеко от монастыря: за полчаса вы сможете добраться до моря. Если вы успели посетить уже все запланированные святогорские монастыри, то здесь можно закончить паломничество по Афону. Паром, идущий из Дафни в Урануполис, подходит к этой пристани около 12.30–12.40 – это значит, что через час вы уже окажетесь за пределами Святой Горы.

Автобусы из Урануполиса отходят по следующему расписанию: 5.30, 8.00, 9.30, 13.00, 14.15, 16.15, 18.15. Ближайший к парому рейс – 14.15.

http://www.agionoros.ru/docs/50.html

[Александр Васильевич]

Владимир Иевлев

Паломничество на Святую Гору: кельи отшельников, Новый скит, калива Иосифа Исихаста, монастырь Святого Павла

 Урануполис. Ранний подъем, получение Диамонитириона, покупка билетов на паром, завтрак. Все рядом, на расстоянии 300 метров, очередей почти нет (несколько человек), поэтому все происходит достаточно быстро. В 9-45 отход парома. Нас ждёт Удел Пресвятой Богородицы – Святая Гора Афон.

   

На саму Гору мы в этот раз не ходили. Во-первых, дождь, во-вторых, по-хорошему это занимает два дня. В прошлом году я вышел из Нового Скита в 6-15 утра, во втором часу поднялся до Панагии (это маленькая церковь на высоте 1500 метров, в пристройке к которой стоят двухъярусные железные койки, а в углу колодец с чистейшей водой). Наши оставались там отдыхать, а потом в ночь ушли на гору (2033 метра), чтобы встретить там рассвет. Священники служили на самой Горе, и все вернулись только около 17 часов следующего дня.

А я договорился с монахом нашей каливы отцом Павлином, и мы с ним вдвоём ходили на Нижнюю Карулю, в те места, где живут афонские отшельники. Лазили по лестницам, вдоль которых в самых опасных местах проложены цепи, заходили в пещеру, в которой жили монахи из сербского монастыря Хиландар и где остались их мощи, ходили по тропам над морем (камень до воды летит восемь секунд). Звучит опаснее, чем было на самом деле. В хорошую погоду там достаточно быть просто осторожным. Гораздо хуже, когда дождь или ветер - скользко и сдувает.

Прошли «игольное ушко» – большое отверстие в скале. Заходили в маленькие каливки, в которых живут монахи, правда самих их не застали, хотя видно, что жильё обжитое. Удивляет размер среды обитания - келья примерно 2,5 на 3-4 метра, примерно такая же маленькая домашняя церковь, дворик с очагом на улице, дрова для которого надо таскать на себе с горы. На самом обрыве – дощатый туалет. Вода обычно только дождевая из цистерны. Электричества, как правило, нет, хотя иногда кое-где стоят солнечные батареи.

Очень большой контраст с жизнью в больших монастырях. Но монахи спасаются там, куда их привёл Господь и Пресвятая Богородица.

Потом вышли уже на Верхнюю Карулю, к скиту Данилев, знаменитому своими иконописцами и лучшими на Афоне певчими. Их приглашают в афонские монастыри и скиты на храмовые праздники (панигиры) и другие торжества на праздничные службы.

 

А потом уже дорога попроще – сначала Малый Скит Св. Анны, потом Скит Св. Анны, а затем в Новый Скит… Были у известного старца, которого все русские зовут Папа Янис (Иоаннис). Говорят, он уже 18 лет не был даже в Дафни. Но к нему приезжают за помощью серьёзные люди из Греции и из России.

   

Конечно, два дня такой ходьбы по горам, да ещё с непривычки – это непросто. Но в Уделе Пресвятой Богородицы все происходит и воспринимается иначе, чем на Большой Земле. Тут Божия Матерь решает, что и сколько ты можешь сделать, и если трудно – помолись, попроси и обязательно твоя просьба будет услышана – получишь помощь.

Но я отвлёкся. Итак, паром отплыл от пристани Уранополиса. Дальше пошли арсаны (пристани) монастырей и скитов - начиная от Болгарского Зографа (который сам находится в глубине полуострова) и до главной пристани Афона – Дафни. Весь путь занимает примерно полтора часа, а к причалам монастырей корабль подходит буквально на несколько минут: подошли, открыли пандус, машины выехали, люди вышли, зашли – отход с поднятым пандусом.

Я на Афоне уже третий раз, и некоторые изменения видны. Где-то идёт строительство или ремонт построек (наиболее масштабные работы в русском монастыре Св. Пантелеимона). Где-то на склонах виден сгоревший в прошлом году лес. Тогда полыхала четверть полуострова, и огонь ветром подгонялся уже к окраинам Урануполиса. Бедствие, по рассказам очевидцев, было из ряда вон выходящим: сухая погода вместе с сильным ветром сделали своё дело, но по молитвам монахов пошёл сильный ливень, который погасил и промочил всё, что могло гореть. Хотя все говорят, что обычно ливней в это время не бывает. Такова сила молитвы на Святой Горе – «где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них!»

Хотел бы поговорить о нашем русском Св. Пантелеимоновом монастыре. Раньше он находился на другом месте – в центральной части полуострова, там и сейчас стоят здания – это Старый Руссик. По преданию, основан был дружинниками княгини Ольги – бабушки Крестителя земли Русской – князя Владимира. И где-то около 1740 года был перенесён на новое место, где сейчас мы видим очень крупный по местным меркам городок – иначе не назовёшь комплекс зданий монастыря, который при взгляде на него с моря внушает уважение к размаху деяний наших предков. А самым первым местом обитания русских монахов на Афоне считается скит Ксирулгу. Предположительно основан в X в. Там находится Чудотворный образ иконы «Гликофилуса» - Сладкое Лобзание.

Всего, как известно, на Святой Горе 20 монастырей (и больше не будет – так решил Совет Святой Горы – Священный Кинот, ещё в 17 веке). Два русских скита (Илии Пророка (1849 год) и Андрея Первозванного) по своим масштабам обойдут многие монастыри. Они имеют великолепные храмы с величественными иконостасами.

Стоит отметить, что на Афоне все иконостасы, даже в небольших церквушках – это воплощённая красота, высокохудожественный вкус их создателей, труд мастеров высокого уровня, и все это ещё покрыто благородным налётом старины.

Во многих местах на Святой Горе ощущается «присутствие» России. Так, например в Ватопеде в архондарике (гостинице), поднимаясь по лестнице на 5 или 6 этажи, видишь в пролётах русские иконы, подаренные ещё до октябрьского переворота русскими купцами и другими паломниками. Присутствие русских икон, русских Святых, русских паломников – это и есть теснейшая связь между Византией, Россией и сегодняшней Грецией. На Афоне эта связь видна совершенно отчётливо.

Монашеская республика пережила очень многое - разграбление крестоносцами, набеги арабских, европейских и прочих пиратов, каталонских банд, сарацин.

После падения Константинополя турки грабили монастыри, убивали и продавали в рабство монахов, обложили обители непомерно высокими налогами. В этот период Святой Горе (равно как и всему православному населению Османской империи) помогала единоверная Россия. Хотя, конечно, движение было и в другую сторону – Феофан Грек, Максим Грек... В общем-то, культурный обмен с православными соседями – далёкими и близкими, никогда не прекращался.

Вторая Мировая война и немецкая оккупация Афона привели к упадку монастырей, во многих из которых жизнь едва теплилась. Ослабли порядок и молитва. Возрождение Афона, сильнейший подъем духовной жизни на Святой Горе начался в 1959 году под влиянием величайшего из афонских молитвенников 20 века – старца Иосифа Исихаста. После кончины старца, его ученики разошлись по монастырям Святой Горы и вскоре сами стали старцами, окормляющими монахов и паломников.

Одному из них Геронде Ефрему Филофейскому (известному еще как Ефрем Американец), Господь сподобил решить трудную и, казалось бы, невозможную задачу. Уже на закате жизни простой греческий монах, без денег, без связей, плохо зная английский язык, создал в США и Канаде 20 великолепных монастырей. Если кто-нибудь сегодня спросит, а где они, чудеса 20 века, – покажите им, что с помощью Божией и молитвой может сделать один монах!

***

Прибыв в Дафни, мы через 45 минут пересаживаемся на другой паром, который идёт до самой оконечности афонского полуострова. Нам так далеко не надо. Через 20 минут мы прибываем туда, куда стремились весь год – в Новый Скит. Он состоит из примерно 28 калив, подчинён монастырю Святого Павла Ксиропотамского и находится примерно в получасе ходьбы от него по горной тропе. С другой стороны, примерно на таком же расстоянии, находится Скит Святой Анны – матери Пресвятой Богородицы.


_{Агиу Павлу}   

Калива, к которой мы направляемся, находится примерно на высоте 130 метров над уровнем моря, и известна тем, что в ней провёл последние годы своей земной жизни Иосиф Исихаст. К могилке старца идут поклониться многие паломники (в том числе и из России). Рядом находится маленькая церковь, две пещеры и кельи, в которых жил сам старец и его ученики (сейчас они ремонтируются). В церкви скита находится часть святых мощей старца Иосифа, к которым нам довелось приложиться.

Преодолев подъем от пристани до каливы, входим внутрь и встречаемся с гостеприимными хозяевами. Здесь живут двое монахов – отец Никодим, грек, иконописец, и отец Павлин - русский, более 10 лет живущий на Афоне, хорошо знающий его географию и порядки. Встреча через год, расросы об общих знакомых, размещение в келье, совместная трапеза. После обеда, ближе к вечеру, мы отправились в монастырь Св. Павла. Живописная дорога, фотографирование, посещение иконной лавки, покупка икон, масла и прочих нужных дома вещей и подарков. Незаметно подошло время вечерней службы, которая на Светлой Седмице короче обычной. На богослужении присутствовал и настоятель монастыря архимандрит Парфений, у которого в конце службы мы взяли благословение.

После богослужения все переходят в трапезную, которая находится прямо напротив собора. После трапезы все возвращаются в храм, где монахи выносят святыни монастыря, рассказывают о каждой на греческом, румынском и русском, после чего все могут приложиться к ним. И вот эти минуты, возможно, и составляют то самое важное, ради чего и едешь на Афон. Две самых важных для меня вещи на Святой Горе – помолиться с монахами и поклониться святыням.

И совсем не важно, что богослужение идёт на греческом, и не всегда понятно, что именно читают в данный момент. Я постепенно впитывал эту службу, начинал понимать некоторые слова и фразы, улавливать общий строй богослужения: в каком случае каждение, в каком нужно стоя в стасидии слушать священника, когда можно сидеть. А последняя Литургия перед отъездом, которая началась примерно в 3 часа 40 минут утра, шла в маленькой церкви при скитском кладбище (расстояние от иконостаса до порога 3 метра и столько же в ширину), оставило самое благодатное впечатление. Во-первых потому, что сподобились причаститься Христовых Тайн, а во-вторых атмосфера: тёплая весенняя ночь, огромные звезды, запахи ладана и цветущих растений и поющие на расстоянии полутора метров монахи в стасидиях напротив нас.



http://www.agionoros.ru/docs/821.html

[Александр Васильевич]

«Пресвятая Богородица и поныне здесь пребывает»

Заметки афонского паломника


_Афон

 Интересную информацию получаешь, едва ступив на древнюю землю Греции: автобус фирмы «Музенидис», организующей паломничества, прямо из аэропорта везет меня в Уранополис (это очень удобно, потому что теперь не надо спешить на автостанцию, рискуя опоздать на последний рейс), а в пути молодой человек, сопровождающий от фирмы, вооружившись микрофоном, снабжает вас любопытными сведениями. «Аватон» – закон, по которому Афон для женщин закрыт, принят еще при императоре Иоанне Цимисхии (969–976). Сегодня доступ на Святую Гору запрещает греческий закон под номером 186, и женщина, нарушившая его, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 12 месяцев. Гид рассказал, как какие-то наши (так и хочется сказать «бабы», потому что слово «женщина» к ним не подходит) взяли лодку и заплыли на Афон и лишь благодаря дипломатии фирмы «Музенидис» отделались штрафом в 3 тыс. евро. Забегая вперед, скажу, что, вернувшись домой, прочитал в интернете целую работу одного молодого человека, в которой собрано много свидетельств о проникновении женщин на Афон. Мне очень «понравился» его оригинальный аргумент: женщинам-археологам, историкам и прочим специалистам, дескать, необходимо приезжать на Афон. Что только враг человеческий не придумает, чтобы выселить монахов! Не проще ли выбирать научные интересы так, чтобы их можно было удовлетворить?..

Для русских женщин наш сопровождающий сообщил радостную новость: сейчас организован круиз с полуострова Ситония к Ватопеду, и паломницам привозят на корабль Пояс Богородицы для поклонения. Ранее мало кто знал об этой афонской святыне. Но теперь, после того как она была принесена в Россию, знакомые в первую очередь просят привезти освященный на святыне поясок.


_{Туристический корабль рядом с Афоном}

Не думаю, правда, что афонских монахов радуют подобные морские прогулки. Сколько раз я слышал на Афоне возмущение монахов по поводу кораблей, плавающих с обзорными экскурсиями. Если не доносится музыка, то уж точно путешествующим кто-то громко вещает в рупор сведения о монастыре, мимо которого они проплывают. Монахи себя чувствуют чем-то вроде живых экспонатов. Не знаю, может быть, кто-то наблюдает их в это время и в бинокль. Не могу не вспомнить тут старую историю, прочитанную в дореволюционной книге: «Пароходы принесли некоторый соблазн в афонскую жизнь. Это и может быть поставлено в вину русскому монашеству. Хоть пароходы останавливаются на положенном расстоянии, но насельники Святой Горы теперь слышат, как бабы что-то поют, видят, как бабы торчат на палубе, стараясь что-то узреть на Афоне. Для светского человека в этом нет ничего удивительного, но для афонцев, не покидавших 20, 30, 50 лет святую землю, это, разумеется, соблазн.

Доходило дело до курьезов. Однажды с парохода вместе с прочими поклонниками сошла на пристань Руссика жена капитана парохода, женщина молодая и красивая. Вместе со всеми она попыталась войти в монастырь, но монахи перед ее носом захлопнули порту (ворота). Капитан стал возмущаться, но ему объяснили, что даже турки не дозволяли женщинам ступать на Афон. Но эта дама не захотела оставить монастырь в покое и под руку с каким-то франтом совершила паломничество вокруг него, освежилась водой из святого источника, нарвала цветов, села против монастырских ворот и стала лорнировать встречных монахов».

Как видим, у нынешних эмансипе давно уже были предшественницы. Хотя, конечно, было бы слишком суровым лишать женщин прикосновения к афонской святыне. Но сколько святынь еще в XIX веке привозилось с Афона! Были святыни, от которых стали совершаться чудеса именно в России. Как тут не вспомнить афонскую икону «В скорбех и печалех Утешение», впервые явившую себя исцелением сына священника в городе Слободском Вятской губернии.


_{Святая Гора по курсу}

Афон, Афон, Гора Святая! Снова ступаю я в твои пределы. Не могу уже вспомнить, сколько раз я совершал паломничество. Сейчас поражаешься, насколько оно упростилось. Раньше мы ехали и напряженно молились, потому что не просто было получить разрешение на посещение Афона. Необходимо было явиться в Министерство Македонии и Тракии в 222-й кабинет к госпоже Плисе. Она принимала последнее решение: можно посетить вам Святую Гору или нет. И мне, не скрою, иногда приходилось прибегать к разным способам посещения Афона: ходил я пешком через границу, даже заходил на корабль без диамонитирия – афонского паспорта, разрешающего проезд на Святую Гору. Теперь необходимость в такого рода ухищрениях вовсе отпала. Достаточно обратиться в какое-нибудь турагентство, занимающееся организацией паломничеств, и вам через него помимо всего прочего подготовят диамонитирий.

Конечно, это хорошо, когда не надо напрягаться, не надо тратить много времени и сил на подготовку к поездке. Но когда попасть на Афон слишком просто, сюда и приезжают разные любопытствующие – те, кто не столько стремится поклониться святыне, сколько хочет хорошо провести время. И даже «попить ракиечки», – как говорил отец Авраамий. Не знаю, можно ли такие поездки считать паломничеством. Ведь паломничество всегда было связано с напряжением физических и духовных сил, с определенными жертвами … Но об этом чуть позже.

***

На следующий день я сажусь на корабль и отправляюсь на Святую Гору. Диамонитирий мне дан в монастырь Кутлумуш – туда я и направил свои стопы.

Зашел в протатский собор поклониться иконе Божией Матери «Достойно есть» и полюбоваться фресками Панселина, которыми очень гордятся греки. Келлия, где совершилось чудо, здесь неподалеку, и мне когда-то довелось бывать в ней. Радует, что реставрация собора во многом завершена и снят довольно безобразный каркас вокруг него.

Кутлумуш

Сегодня почти в каждом монастыре есть монахи, прекрасно говорящие по-русски. Кутлумуш вообще занимает особую позицию. Это один из немногих греческих монастырей, которые довольно активно предоставляют келлии русским.


_{Кутлумуш}    

Я приехал на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи и поспешил на службу. Обычное афонское греческое богослужение; всенощное бдение продолжается часов шесть. Богослужение идет своим чередом, и когда внимательно следишь за службой и не теряешь нить, то, чтобы улавливать неизменяемые ее части, достаточно и моего слабого владения греческим языком.

Утром после службы и трапезы нас всех приглашают, как у нас говорят, «на чай» – в особое помещение, где угощают кофе и сладостями. Такая интересная традиция. В монастыре встретил много русских паломников. Долго беседовали; конечно, обнаруживались общие знакомые. Многие довольно часто в отпуск едут сюда помолиться – целыми приходами. Мужской их частью, разумеется. Такие встречи на Святой Горе глубоко западают в память. Обычно рассказывают о своем паломничестве. Но часто лучше, чем слова, говорит походка. Если встретишь батюшку, едва поднимающегося по лестнице со слабыми стонами, то, значит, он только что совершил восхождение на гору. Московский батюшка рассказал мне, как выносили тело греческого паломника, для которого путь на гору стал последним. Умереть на Афоне, думаю, то же, как умереть на Пасху.


_{Кутлумуш}  

Покопавшись в записях, нахожу краткий материал о Кутлумуше: «Афонские монастыри образуют овал, очерчивающий всю территорию Афона. Но в эту геометрическую фигуру, удобную для паломников, не попал монастырь Кутлумуш, который расположен в центре Афона, близ Кареи. Монастырь этот посвящен Преображению Господню. Он достаточно древний: основан в XII веке Алексием Комниным. В 1773 году к соборному Преображенскому храму пристроен придел “Акафистной” иконы Божией Матери. Как и многие другие монастыри, Кутлумуш имел знатных насельников: у северной стороны собора погребен александрийский патриарх Матфей, бывший монахом этой обители и почивший в 1775 году. Во владении Кутлумуша находится келлия великомученика Георгия, где подвизался преподобномученик Киприан, пострадавший за Христа в Константинополе в 1679 году. Кутлумуш и Дохиар – монастыри, которые сегодня славятся теплым отношением к православным монахам других национальностей, в особенности к русским. На земле монастыря, среди леса, в тихом уединенном месте построена новая келлия преподобного Никодима Святогорца, насельники которой – русские. В библиотеке монастыря 662 рукописи, 100 на пергаменте, и 3500 печатных книг».

В библиотеку я не попал, так как утром пошел на автобус. Хотя, по правде сказать, в библиотеку люди приходят по специальному разрешению. На автобус, впрочем, я тоже не попал. Раньше я внимательнее относился к афонскому расписанию. Если автобус уходит в 11:00, придешь гораздо раньше. За полчаса‑час, чтобы, не дай Бог, не пропустить. Теперь же чувство пунктуальности притупилось. То ли оттого, что я много раз ездил на Афон и всё стало для меня как-то привычнее, и я спокойнее отношусь к изменению графика, усматривая в этих изменениях волю Божию. То ли оттого, что теперь можно заказать в неурочное время машину.

Сегодня я не смог последовать совету одного знакомого дипломата и сходить к живущему неподалеку греческому старцу Гавриилу. Его келлия где-то рядом со знаменитой Панагудой, где жил старец Паисий. Отец Гавриил не только один из учеников отца Паисия, но и продолжатель его дела: он достаточно активно принимает паломников. Одна московская редакция попросила задать ему несколько вопросов… Значит, мой путь должен продолжиться совсем в другом направлении…

***


_{Костница Андреевского скита}    

Поворачиваю к Андреевскому скиту. В Андреевском монастыре я впервые побывал в 1996 году, и в каждый мой приезд прихожу туда. В 1996 году я был поражен видом русского богатыря, возвышающегося над Кареей. Красавец, приехавший с севера, вроде мог бы показаться чужим, но прижился здесь настолько, что без русского гиганта сегодня невозможно представить Афон. Тогда, в 1990-х, мы удивлялись разрухе. Заглядывали в окна костницы, видели там беспорядок… и поражающие воображение вериги. Люди, жившие не так давно перед нами, могли нести такие же подвиги, как древние отцы. Во всем скиту жил практически только один греческий монах Андреас, не очень хорошо реагировавший на русских паломников, тянущихся в скит и нарушавших покой подвижника.

Тогда мало что известно было об истории знаменитого русского скита. Это теперь уже написаны книги и каждый может узнать об основателях скита отцах Виссарионе и Варсонофии; золотопромышленнике Иннокентии Сибирякове, ставшем монахом и закончившем здесь свой жизненный путь; молчальнике Андрее; чудотворной иконе «В скорбех и печалех Утешение» и многом другом.

Меня нагоняет машина. Это паломник, опоздавший, как и я, на автобус. Ему уже сегодня обязательно надо покинуть Святую Гору, и потому, чтобы успеть, он взял машину. Мы добираемся до Дафни. Всё же я иду по другому маршруту.

(Продолжение следует)

[Александр Васильевич]

(Продолжение)

Смотря в окно на главную афонскую дорогу, поражаешься огромному количеству пыли, которая сединой ложится на кусты. Когда-то мне здесь приходилось идти пешком. Ходить по щиколотку в пыли – удовольствие небольшое. Но за достижения прогресса надо расплачиваться. Можно написать целую книгу про афонские тропы, которые сегодня, увы, уходят в прошлое: разрушаются, расползаются, зарастают, так как по ним никто не ходит. Некоторые тропы – это произведения искусства. Мощенные камнем, с выложенными стенами, парапетами, вьющиеся вдоль скал по живописным местам. Одна из них здесь неподалеку и ведет в русский Пантелеимонов монастырь. Трудно передать, сколько сил вложили монахи в это дело, кажущееся современному человеку бесполезным. «Кому надо – и так пройдет», – скажет современный человек. Но предки наши думали иначе. И при устройстве такой тропы было положено столько молитв, сколько иной иконописец не совершает при написании иконы. Знать бы имена строителей и поминать их здесь, на дороге. Как-то мой сербский друг писатель Павле Рак говорил, что он очень любит старую Ватопедскую дорогу. Потом и я прошел этим путем, но той красоты уже не было. Тропа была разорвана и во многих местах разрушена проезжими дорогами…

Пантелеимонов монастырь

С момента моего первого посещения монастыря многое построено, многое восстановлено. Но нет уже и многих монахов. Иные ушли в жизнь вечную, иные вернулись в Россию, иные перешли в другие монастыри. Всего в Пантелеимоновом монастыре сейчас где-то 80 насельников.


_{Пантелеимонов монастырь. Вид с моря.}    

В русском монастыре всегда встретишь монахов, встревоженных не только ситуацией в России, но и в мире. Этот раз не был исключением. Мне кажется, православным надо чувствовать себя ближе друг к другу, забыть о национальных и прочих обидах, чтобы противостоять вызовам мира. К сожалению, рассказ о нашем монастыре у меня будет довольно коротким. И не только из-за малой продолжительности моего здесь пребывания. Очень часто я слышу от монахов, знающих о моем роде занятий: «Только о нас ничего не пиши». В Пантелеимоновом монастыре всегда особенно много таких просьб.

Иванница

Далее я отправляюсь на Иванницу – пристань монастыря Хиландар. Где-то здесь неподалеку было подворье келлии священномученика Игнатия Богоносца с храмом Всех святых. Усилиями келлии была устроена и пристань. Здесь в 1908 году принял смерть от руки разбойника известный русский келлиот отец Моисей. Были и такие страницы в афонской истории. Сколько раз я ни бывал тут, всё спешил, пролетал мимо. И не было возможности поклониться еще одному памятнику русского монашества, к тому же обагренному русской кровью.

Приходим в келлию, где встречаем отца Рафаила. Не все в России почитают его, но на Афоне к нему идут на исповедь монахи из разных обителей. Не хочу давать братству никакой оценки, но видно, что монахи здесь подвизаются, молятся и ищут спасения. Здесь все не настолько сосредоточены на работе, как, скажем, в Пантелеимоновом монастыре. Дела делаются по мере необходимости, по благословению старца келлии. Ночью исправно встают на молитву. Отец Рафаил сам призывает всех молиться Иисусовой молитвой, уповает на нее как на чуть ли не единственное средство для спасения нашего народа. Попадаем в субботний день, после всенощной слушаем правило ко Святому Причащению. Слушают все со вниманием. Я рад этому особенно, потому что в миру не всегда возможно прослушать эти молитвы так сосредоточенно, вникая в каждое слово. От отца Рафаила недалеко и до цели моего нынешнего паломничества – Новой Фиваиды. Старец келлии благословляет монаха подвезти нас до Новой Фиваиды на лодке.

Новая Фиваида

   

Плохонькую лодку всё время заливало водой. И это придавало особый колорит нашему путешествию.

Идем наверх по спиралевидной дороге. Вспоминается, как описывают книги первое посещение этой земли игуменом Макарием 6 мая 1879 года. Поднявшись наверх, отец Макарий спросил: «А есть здесь вода?» Ему сказали, что есть, но еще выше. Добравшись до источника, отец Макарий проговорил: «Благословен Бог! Здесь будет скит!» И монахи запели стихиры Пасхи.

 

В то время на Афоне было много русских монахов-отшельников, которые не могли уплатить монастырям аренду за келлию или каливу. Чтобы дать им возможность так же дальше подвизаться отшельнической жизнью, было решено купить эти земли и создать скит. И уже примерно в 1885 году старец Иероним писал своей сестре: «На нашем месте, в пустых горах, сотворился по Божию благоволению скит отшельнический. Самых бедных и нищих сиромахов уже до 70 калив, и есть соборная церковь – чудо, да и только! Это сотворил Бог в четыре года. Живут там самые старые, беспомощные, которые не имеют где главы подклонить; их уже есть до 200… Метелки вяжут и веники – вот какое их рукоделие; мы даем сухари и старую одежду. Вот у нас есть какие полунагие подвижники».

 

Перед нами предстал достаточно большого размера недостроенный собор. Одинокий вид его с пустыми окнами напоминает нам о тщетности всех наших планов. Когда-то на Фиваиде жило немало русских монахов. Они устраивали свою жизнь, планировали расширяться, но ничему этому не суждено было сбыться…

Русский человек мало знает, что такое скит. У нас если и встречаются скиты, то они существуют как подворье или филиал монастыря, и устав там, разумеется, общежительный. На Афоне тоже были прекрасные русские общежительные скиты: Андреевский и Ильинский, а молдавский (называемый ныне румынским) скит Продром существует и процветает и ныне. Но Афон сохранил много форм монашеской жизни: и киновию, и скитскую, и келлиотскую, и отшельническую. Думаю, удастся найти и сиромахов – монахов, лишенных даже крова. В скиту монашеская жизнь регулируется дикеем. Власть его не так велика и относится к общим моментам скитской жизни: куда, в какую келлию скита отправить паломника переночевать… В каждом скиту есть собор – кириакон, в который монахи собираются раз в неделю на службы. Отсюда и название его – оно происходит от слова «воскресение». В остальное время скитяне предоставлены сами себе: как молиться, каким рукоделием зарабатывать на хлеб – каждая келлия во главе со старцем решает сама. Для скита Новая Фиваида был составлен особый устав. Монахам предписывалось жить вместе по два-три человека – полное отшельничество считалось опасным и разрешалось по благословению игумена.


_{Новая Фиваида после пожара}    

К нам подходят пантелеимоновский иеромонах Владислав и миряне – гости скита. Мы идем по корпусам, отец Владислав показывает нам параклисы. Поднимаемся вверх. Над скитом простирается большая долина, по которой разбросано некоторое количество келлий. Сама долина напоминает о недавнем пожаре. Кроме самого скита здесь чуть больше года назад выгорели и все пустующие келлии. Огонь чудом не тронул соборного храма и общих корпусов. Наверху бушевала огненная стихия. Время уничтожает следы пожара: всюду пробивается зелень. Но всё еще чернеют стволы обгоревших деревьев и кустарников, а под ногами то и дело оказывается пепел. Наш провожатый рассказывает нам о том, что первое время после пожара всё море внизу было черным после дождя – столько было золы и пепла. Пожар – страшное явление здесь, на Афоне. Иногда в огне гибли монастыри, храмы, книги и драгоценные рукописи. Летом сухой лес вспыхивает от малейшей искры, и остановить разбушевавшуюся стихию может только молитва. Да и страшный лесной пожар, начавшийся год назад недалеко от Крумницы, остановился только под стенами Хиландаря, когда к молящейся сербской братии принесли Пояс Богородицы.


_{Новая Фиваида после пожара}
    
Теперь же поражаешься грандиозностью этой большой афонской пустыни, спрятавшейся на склоне горы и закрытой обычно деревьями и кустарником. После пожара разбросанные по долине келлии видны издалека. Как будто Сам Господь решил поведать о славной истории нашего русского монашества. Но, к сожалению, мы не можем долго пользоваться гостеприимством отца Владислава и паломников из России, и хозяева отвозят нас обратно на лодке…

Хиландарь. Разрушение славянского единства



На корабль мы опоздали из-за беседы, которую невозможно было прервать. Из этого уголка выехать так просто нельзя, оставалось ждать следующего дня. Такова афонская жизнь. Но вдруг приехали два сербских монаха. По всему видно, что сербские монахи подвизаются в молитве. Мы пользуемся оказией и спрашиваем их, не подвезут ли они нас. Получаем довольно неожиданный ответ. Один из монахов говорит, что нас возьмут, если не будем болтать. Конечно, в гораздо более вежливой форме. Позже я сообразил, почему было поставлено такое условие.



Я несколько раз ездил в машине с греками. Один раз русский келлиот взял со вздохом двух греков, тоже куда-то опоздавших, и сразу сказал, что не говорит по-гречески, хоть и отлично владел этим языком. Скоро я понял, почему он ввел их в заблуждение. Всю дорогу – довольно короткую – наши греки болтали без умолку, пытаясь нам что-то объяснить – если не словами, то жестами. Такое уж искушение у этого народа. Если русским ставят в вину чрезмерное употребление алкогольных напитков, то греки – любители покурить и поболтать. Иной раз видишь грека, сидящего весь день в кафе с одним стаканом фраппе. Зато он столько всего выскажет за это время! Русскому, наверно, хватило бы на всю жизнь. Так что не правы те, кто бессмысленно употребляет слова: «Нет ни эллина, ни иудея». Так должно быть, но в мире сем это достижимо только в той степени, насколько на земле достижима святость… Бог разделил языки и потом снял это разделение в Духе Святом на Пятидесятницу. Но в Духе… Из-за непонимания этих простых вещей происходили многочисленные конфликты, в том числе и здесь, на Афоне. Если бы это ясно понималось, то, возможно, удалось бы избежать таких конфликтов, как печально известный греко-русский Пантелеимоновский процесс.

Поднимаемся вверх, едем через пожарище. Громадная холмистая пустошь, почти лишенная зелени до сих пор. Неосторожно зажженная спичка – и несколько лет пустыни. А до пожара тут стояли непроходимые заросли, продраться через которые было практически невозможно. Если бы человек мог жить без воды и пищи, то найти его здесь можно было бы лишь с большим трудом. Афонское предание сохранило свидетельства о встречах с полунагими старцами. Раньше я с интересом читал рассказы о братстве мистических старцев, пребывающих на Афоне. Но со временем таинственное всё меньше захватывает сердце. Более интересуют вполне обыкновенные в физическом отношении монахи. В замечательной книге «Жизнеописания афонских подвижников благочестия» иеросхимонаха Антония Торпа рассказывается о старце, жившем в ущелье, подобном одному из тех, мимо которых мы проезжаем. К нему можно было подъехать только с моря. Так и доставлял скудную пищу отшельнику его знакомый. Когда же в его хибарку пришел монах за советом, то столетний старец не только не хотел с ним разговаривать, но даже не сказал своего имени. Он ушел от мира. Ушел нелицемерно и не хотел встречаться с ним вновь. Не хотел давать советов жаждущим. Потому что убежден был, что никому его советы не помогут.

Приезжаем в сербский монастырь, во многом восстановившийся после страшного пожара 2004 года. Снаружи построен новый архондарик. Построен, как и в былые времена, на русские деньги. Я не раз бывал в этом монастыре и всегда с особым чувством прикладывался к голове Исаии пророка, жившего в VIII веке до Рождества Христова. Для человека XXI века это почти то же, что приложиться к главе Адама. К сожалению, на службе всё читалось только на сербском языке, исключения составляли лишь песнопения. Еще несколько лет назад вся служба совершалась на церковнославянском, и было удивительное чувство: не зная языка, не имея возможности общаться, мы были едины в молитве. Было понятно богослужение и в сербском, и в болгарском монастыре. У ревнителей перевода не возникло мысли о том, что перевод – это удар по славянскому единству. Многих прельщает достаточно спорная доступность и понятность богослужения. Но кто для самого дорогого в жизни не может ознакомиться с некоторыми правилами и небольшим набором слов, тому вряд ли поможет постичь богослужение даже перевод на самый примитивный сленг. Когда пару лет назад я был в Сербии, настоятель одного храма горячо доказывал нам необходимость перевода богослужения на сербский язык. Сомневаюсь, что храмы в Сербии после этого наполнились молящимися.


_{Пожар в Хиландаре в 2004}    

После службы мы посетили музей – довольно редкое явление на Афоне. Даже шедевры – древние иконы, хранящиеся при особых условиях, – остаются иконами, писанными с молитвой и для молитвы. Надо хранить древность. Но и нельзя забывать о том, что икона предназначена для явления горнего мира и без этого она теряет смысл. Ведь не пустое же словосочетание: намоленная икона. Как перевод на разговорный язык будет отличаться от оригинала на церковнославянском, так икона в музее – нечто иное, чем икона в храме.

Зограф. Закрытые двери

Утром меня подвезли до тропы, ведущей в Зограф. В микроавтобусе сидят русские паломники, убеждающие своего батюшку нести привезенную икону в Ватопед крестным ходом. В конце концов это им удается, и они покидают автобус. Наверное, или «Панданасса», или «Отрада и Утешение» – наиболее известные в России ватопедские иконы – тщательно обмотана слоем ткани. Вероятно, русские привезли ее приложить к оригиналу и освятить. Сейчас это стало весьма распространенным явлением. И из разных уголков России везут немалого размера иконы к их первообразу. Рационалист скажет: «Глупо». Но для последовательного рационалиста и сама вера – глупость.


_Зограф  

Иду замечательной нахоженной довольно широкой тропинкой через густой лес. Тропинка ровная, и это делает маленький переход до монастыря прекрасной прогулкой. Вот крест и поворот к пещере преподобного Космы. Подхожу к пещере, молюсь издалека – сегодня нет возможности туда подняться. У монастыря работает много техники. В монастыре проделана большая работа. Построен новый и – иначе не скажешь – шикарный архондарик. И опять на русские деньги. Что же, это довольно справедливо, так как в последнее время русские сюда приезжают едва ли не чаще других. Но уж передвигаются по Горе точно больше всех. К сожалению, есть и негативные черты у русского паломничества. Частенько богатые паломники не с самым безупречным прошлым смущают русского келлиота, всегда озабоченного стройкой. Сначала надо построить крышу над головой. Потом починить храм. А потом подумать о помещении для братии, которая при первой возможности собирается в этом святом месте, вот и возникают попечения и бесконечные экскурсии для бесконечных гостей.

(Окончание следует)

[Александр Васильевич]

(Окончание)

Монахи мне рассказали об одном человеке со сложным прошлым, которого в известные годы криминальных разборок расстреляли из автомата. Чудом он остался жив и потом говорил, что его возвратил в мир на покаяние благоразумный разбойник. Этот человек действительно существует, я о нем слышал в Москве. С радостью слушаешь эти чисто русские рассказы. Здесь особенно чувствуешь, что Русь еще жива, и представителей ее чаще встретишь здесь, на Афоне, чем в самой России.

Спешу на службу, кланяюсь памятнику 26 мученикам, принявшим смерть от мучителей-католиков, и вот я в храме, в котором три иконы чудотворных, иконы великомученика Георгия и знаменитая фреска, изображающая ладью со спасающимися православными и гибнущими еретиками и отступниками. И множество мощей святых, которые всегда стоят под стеклом на солее. Когда-то мне разрешили к ним приложиться по специальной просьбе.

Служит иеромонах Василий. В 1998 году, помнится, он был худым, стройным и очень подвижным молодым человеком, уже иеромонахом. Мы с ним много говорили о молитве, о подвижничестве. Он искал обитель, чтобы подвизаться, учиться молитве. Хотел даже уйти на Карулю. Но он, образованный человек, хорошо владевший русским языком, переводил русские книги на болгарский, хотел просвещать свой народ. Потом долгие годы я его не видел. Он остался в монастыре, но стал надолго уезжать в Болгарию, где еще более активно принялся за переводы.

Ночью встаем на службу вместе с одним русским. Единственным, кроме меня, обитателем архондарика. Подходим к вратам и… о, чудо! – они закрыты. Недоумеваем и идем обратно. Через час встаем, идем опять… И так еще раз. Мой сосед каждый год приезжает в Пантелеимонов монастырь на праздник преподобного Силуана. Не знаю, весь или нет, но по крайней мере значительную часть пути по Афону проделывает пешком и приходит в Пантелеимонов монастырь к празднику.

Уже рассвело, я собираюсь и иду на пристань, огорченный и возмущенный. Мне кажется, и стоящие снаружи монахи с удивлением поглядывают на паломника в священном сане, проигнорировавшего службу. Я, соответственно, предаюсь своим мыслям о странностях монастыря. Может, о нас двоих просто забыли? Но проходя мимо врат, я вижу, что они по-прежнему закрыты… Открыта только небольшая дверца – калитка. Вот оно, утешительное объяснение! Мы просто в темноте не заметили этой калитки – надо было ее толкнуть и войти внутрь. Так оно или нет, но хочется думать, что именно так. Но без воли Божией ничего не бывает. Особенно здесь.

В келлии

 

Думается мне и о том, что нынешние нестроения в монашеской жизни – следствия обычных многолетних противоречий между монастырями, скитами, келлиотами и отшельниками. Келлиота пугает многолюдность монастыря, монастырь смущает несколько свободная, на его взгляд, жизнь в келлиях. И все они подозрительно смотрят на отшельника, предоставленного самому себе.

Познакомился я и с наследниками известных русских келлиотов иеросхимонаха Кирилла, иеросхимонаха Пантелеимона и других, превративших свои келлии по греческим понятиям в довольно значительные киновии с числом насельников до 100. Мне много довелось писать о русских келлиотах и теперь очень хотелось взглянуть, как живут продолжатели их традиций. Для этого я направился в известную келлию святого Модеста монастыря Симонопетр. Хотя в ней проживает меньше монахов, чем в подобных келлиях до революции, но по организованности, порядку и богослужебной жизни она мне очень напомнила келлии русских предшественников.

 

До келлии святого Модеста я добрался довольно быстро от Дафни по дороге, с завидным постоянством поднимавшейся наверх к монастырю Симонопетра. Свернув направо, я попал в довольно хорошо обустроенный маленький монастырек. Со мной пришли два русских иеромонаха: один из-под Самары, другой – молодой, если не сказать юный – монах из Одессы, он приехал учиться иконописи у знаменитого афонского иконописца Луки и живет в Ксенофонте. В дни, свободные от занятий, он по возможности отправляется на богослужения в славянские монастыри и келлии. Сегодня путь его привел в келлию святого Модеста. Мы долго беседуем, а потом отправляемся на богослужение. Мне приходилось бывать во многих греческих храмах. Чаще всего они невелики по размеру. Этот русский храм тоже небольшой. Когда попадаешь в него, создается впечатление, что храм этот очень древний, хотя я прекрасно знаю, что келлия восстановлена совсем недавно. Недавно, конечно, по афонским часам. Но храм устроен и расписан настолько хорошо, что ощущаешь себя молящимся в древней церкви. Но более всего меня порадовало богослужение. Весь круг здесь совершается неукоснительно. Читают и поют размеренно и четко, понятно каждое слово. Очень важно попасть в точку, чтобы служить не спеша, но в то же время не затягивая. Внешние украшения службы сведены до минимума, но внимание так и приковывается к богослужению. Оно течет и течет ровно, как дыхание человека, никуда не спешащего и ничем не взволнованного.

 

Вечером мы долго беседуем с отцом Лукианом о монашеской жизни, о положении в церкви на Украине. Беседа эта меня радует: глядя на этого молодого монаха, вижу, что традиции русского монашества не умирают. Именно русского, потому что для разумного человека невозможно делить Русь между хохлами и москалями. Тем более что такие города, как Одесса, непонятно, где окажутся при подобном дележе.

Вечером мне довелось побеседовать с настоятелем келлии отцом Авраамием. Он мне рассказал следующее:

– Мы пришли в эту келлию по благословению монастыря Симонопетр в 1998 году. Тут раньше была келлия Карава Сарас, что означает «караван-сарай». В древности на этом месте была первая остановка на тропе, ведущей от Дафни. Нынешней дороги тогда не было, по тропинке шли мулы, здесь монахи останавливались и ночевали. Когда мы приехали, то на этом месте практически ничего не было: остался фундамент и несколько кирпичей над ним. Страшный пожар 1991 года, когда сгорела половина Афона, уничтожил все остатки келлии. Мы пришли с монахами на голое место и с благословения монастыря начали обустраиваться. Монастырь прорезал дорогу, спасибо ему. Такое к нам хорошее отношение монастыря. Потом, конечно, основные средства мы собирали уже в России. Получили на келлию омологию, которая, как и в древности, составляется на трех людей. Если кто-то умирает, вместо него записывают другого. В омологии оговорено всё: площадь келлии, какими ресурсами на ее территории и в каком количестве могут пользоваться насельники. В келлии совершается весь круг богослужений. У нас в келлии три иеромонаха, привлекаем еще двух из других келлий. А вообще у нас постоянно где-то 15–20 насельников. Кто-то со временем уходит, кто-то поступает в келлию. Одним словом, у нас всё совершается, как в Пантелеимоновом монастыре 15–20 лет назад, когда я там был насельником.



Разговор с отцом Авраамием продолжается и продолжается. Он вспоминает о том, как выбирали храм для подворья в Пантелеимоновом монастыре, как Святейший Патриарх Алексий и Святейший Патриарх Кирилл, тогда митрополит, участвовали в жизни монастыря, как устанавливалась в перестроечные годы форма поминовения Святейшего Патриарха всея Руси в Пантелеимоновом монастыре, который находится на канонической территории Константинопольского Патриархата, и о многих разных немаловажных и интересных для меня вещах. Особо мы касаемся паломничества.

– Паломничать надо в первую очередь с благоговением, – говорит отец Авраамий. – И не только к историческому бытию Святой Горы, но и к ее святыням. Пресвятая Богородица и поныне Сама здесь пребывает духом. Так что Афон находится под особым покровом. И поэтому нельзя к паломничеству на Афон относиться как к простой увеселительной прогулке, чтобы что-то посмотреть и заодно отдохнуть. Паломник едет за тысячи километров, чтобы поклониться святыням – иконам, святым мощам, чтобы приобщиться святости Афона, чтобы духовно очиститься.

 

Далее разговор обращается к проблемам русского монашества:

– В греческих монастырях не было такого перерыва в монашеской традиции, как у нас в эпоху социализма. Сейчас открылось много монастырей, и трудно строить жизнь без предания, без монашеского живого опыта. Многие, как школьники, только теоретически знают монашескую жизнь. А афонская школа хороша тем, что здесь существует монашеский уклад, который никогда не нарушался, традиция, которая никогда не прерывалась. Прожить здесь русскому один‑два года – большая польза. Говорю про два года, потому что, как показывает практика, русскому человеку нелегко понять греческий менталитет. Об этом мы узнаём и из исторических источников. Кто-то здесь остается, кто-то покидает Афон. Бывают очень хорошие монахи, но не могут жить и уходят через некоторое время, а в России живут хорошо. И этот опыт можно уже применить в русских монастырях. В Ватопеде, например, человек десять русских монахов проживает одновременно. Некоторые живут больше двух лет и закрепились в монастыре постоянно. Сегодня почти во всех греческих монастырях живут один-два русских монаха. Если бы возникла такая традиция, то было бы очень хорошо. В России многим не хватает опыта и традиции. Часто бывает так, что в монастыре игумен и духовник, и строитель в одном лице. Ему приходится много служить, а в остальное время добывать средства для строительства. Отсюда и к братии меньше внимания, и послушники остаются без духовного окормления. И тогда многие видят только внешнюю форму: игумен ездит всё время куда-то, с кем-то встречается (с какими-то светскими людьми), кого-то принимает в монастыре. На некоторых это действует соблазнительно, и послушник говорит: «Разве для этого я шел в монастырь?» И на Афон многие едут с идеалистическими устремлениями. Это для многих быстро проходит, когда наступает повседневная жизнь, в которой надо молиться, трудиться…

   

В конце беседы старец келлии дарит мне книгу о русском ските Новая Фиваида. Книга настолько интересна, что… – небывалое дело! – я ее умудряюсь прочитать прямо во время паломничества. Обычно подобное не удавалось – просто не хватало времени и сил, – и чтение, естественно, откладывалось до Москвы. Но тут книга к тому же пришла вовремя: мне удалось побывать в этом замечательном месте, кстати, довольно труднодоступном для паломников.

Потом я удаляюсь в келлию, где мы с отцом Лукианом читаем правило к причастию и засыпаем. Надо отметить, что келлия эта уникальна тем, что вокруг, как нигде, сильно воют шакалы. Но нам их вой нипочем. За день здесь сильно устаешь, и думать о каких-то шакалах не приходится.

Довелось мне с другом несколько лет назад пройти верхней дорогой по южной части Афона. Вокруг был густой лес, наполненный разной живностью. Встречались нам и кабаны, и косули, иногда мы видели множество колибри, которых можно принять за обыкновенного шмеля. И фауна, и флора на Афоне довольно разнообразны. Где-то набредешь на заросли кактусов, а поднимешься повыше – и попадешь в совсем русский лесок. Приходилось нам и ночевать вблизи пустынной дороги. Сначала тщательно прятались в спальные мешки и опасались змей, скорпионов и сороконожек. Мой друг где-то вычитал, что змей отгоняет козья шерсть. Но потом, хорошенько устав, помолившись и осенив себя крестным знаменьем, мы ложились на землю, не думая ни о змеях, ни о кабанах, ни о шакалах и волках, которые тоже, кстати, водятся на Афоне. Только на утро обнаруживали, что какой-то представитель фауны полакомился нашими съестными припасами…

***

Каждое прикосновение к Святой Горе освящает, учит и что-то раскрывает для тебя. И каждый раз, покидая Афон, задумываешься о том, придешь ли еще сюда или это в последний раз.

Паломнику я бы посоветовал соблюдать правила паломничества: больше передвигаться пешком. Придя в монастырь, идти сразу в архондарик и дожидаться, когда к тебе подойдут. Узнав, когда начинается служба, пойти в келью отдохнуть, подготовиться к богослужению. После вечерни и трапезы приложиться в соборе к мощам, а во время вечерней прогулки осмотреть окрестности монастыря. Не забыть о том, что ворота в монастырях запираются на ночь, соблюдать монастырский режим, чтобы утром быть на службе. И ко всему относиться в первую очередь с благоговением.

***

Утром – прекрасная служба, и после нее снова в путь.

Прощаясь на пристани с моими дорогими спутниками, немало помогавшими в пути, в очередной раз слышу: «Просим только, чтобы о нас не прозвучало ни слова». Следуя их просьбе, не пишу о них ни слова. Слова благодарности оставлю при себе. И внутреннюю радость о том, что там, в Греции, на Афонской Горе, живут близкие мне люди и настоящие монахи.

Диакон Петр Пахомов

http://www.pravoslavie.ru/put/66148.htm

[Александр Васильевич]

Паломничество на Святую Гору. Часть I



 Раннее утро. Вершина Афона. Над морем, на высоте около 2030 метров, возвышается мраморная скала, а на ней Православный Крест и храм в честь Преображения Господня.

Проснулся затемно, часа в четыре, видимо уже вошел в афонский ритм жизни. Здесь монахи живут по византийскому времени и основная молитва у них приходится на ночь. Молятся все: двадцать монастырей, скиты, кельи и каливы. Молитвенное место отшельников пещера или какое либо другое неприхотливое укрытие. Монахи молятся за мир, за людей. Их молитва слышна Игуменье Афона, Матушке Богородице и, конечно же, доходит до Отца Небесного.

Вот и мы, священник Андрей и четверо мирян, предприняли довольно дерзновенную попытку испросить благословения у Матушки и отслужить Божественную Литургию на вершине. Время выстроилось таким образом, что взошли мы на гору, когда зашло солнце, как раз на Праздник Казанской Иконы Божией Матери (4 ноября по новому стилю). То, что мы здесь в это время, уже можно назвать благословением, потому что, как я уже понял из своих предыдущих поездок, сюда без благословения Игуменьи попасть праздношатающимся весьма проблематично. Значит, у нас есть надежда, что мы здесь не случайно и это радует.

 

***

 

Прилетели в Салоники в назначенное время, к середине дня переместились на микроавтобусе до Уранополиса, опробовали греческой кухни на берегу тихого осеннего залива. Ничего не предвещало изменения погоды, хотя по прогнозу на завтра обещают штормовое предупреждение. И поэтому паром, говорят, ходить не будет. Странный прогноз, небо чистое, и ветра почти нет. Посмотрим, что будет утром. Легли спать, после повторной вечерней трапезы с уже присоединившимися к нам двумя афонскими иеромонахами. Все прекрасно и удивительно. Мы любим тебя, Афон, жди нас! Завтра мы ступим на твою освященную землю!

 

День первый

Ночью спал как убитый. Утром проснулись и все встало на свои места. Волна и ветер с дождем таки устроили все по прогнозу. Что делать, не терять же нам день, бездарно сидя в гостинице. Принимаем общее решение идти на Афон пешком, предварительно докупив кое что из непромокаемой пленки. Взяли рюкзаки, попрощались с гостиничным и, преодолевая дождь, ветер, пограничников и дорожные искушения, которые, впрочем, с лихвой компенсировались неожиданными подарками, вышли по направлению к "самоуправляемой монашеской республике" от 972 года. Следует сразу сказать, что наше предстоящее пребывание на Афоне знаменовалось множеством неожиданностей и откровенных чудес. Даже и не знаю, как может рациональное обмирщенное мышление разрешать нерешаемые задачи. Однако, Бог есть, и Он управляет миром вопреки логике, тем более нашей, приземленной. Поэтому попробую вести рассказ со вниманием и некоторыми отступлениями, чтобы мы все уяснили для себя главное. Когда мы с Богом, то Он управляет всяким нашим делом во благо. Дело только в нас самих, будь то один человек или несколько, работающих и молящихся во Имя Его.

 

Вышли мы, как было сказано, в дождь, который то усиливался, то ненадолго слабел.


_{Отдых около скита Крумница}    

Это, разумеется, не ускоряло нашего перемещения, и когда мы, миновав первый скит Крумница, слегка перекусив на пороге храма, вышли на дорогу, ведущую на Афонский хребет, по которому она и проложена, то нашему взору предстала любопытная картина.

 

Стоя наверху и видя перед собой всю перспективу до горизонта, мы были несколько обескуражены. В августе 2012 года здесь почти все выгорело, и поэтому Святая Гора прекрасно просматривалась на многие километры вперед.

 

(Пожар полыхнул на праздник священномученика Пантелеимона. Чудо в том, что четвертая часть Афона выгорела дотла, но почти все скиты, каливы и монастыри остались целы. Огонь обошел их стороной!)

 

 

 

Дорога раздваивалась, далее же множилась на различные рукава и оценить верное направление было не так-то просто, тем более что никто из нас не ходил по ней ранее. Посовещавшись, решили идти влево, так как вдалеке по ней шла машина. Через некоторое время мы догадались, что скорее всего эта дорога и является основной, во всяком случае здесь иногда ездили внедорожники, которые проходили мимо. Но мы их и не останавливали, наивно думая, что дойдем до Зографа за световой день и успеем до закрытия ворот. Так нас успокаивало наше прелестное мышление, но Богородица "сверху" все видела иначе. Она знала наш потенциал, и прекрасно видела, что мы не успеем дойти до монастыря и поэтому послала нам машину с сербским водителем Милорадом, который, как раз ехал в сторону Хиландара. Он сказал, что довезет нас до тропы на Зограф, а дальше мы сможем дойти сами. На что мы несказанно обрадовались, так как уже немало промокли и поняли, что идти придется до победы. Как вскоре выяснилось, дорога до тропы составляла около 5-6 часов нашего ходу, то есть около 25-30 километров пересеченной местности в условиях непогоды. Серб узнал откуда мы, и благодарил русских братьев, на что я ему ответил "Какие же мы братья, братья не предают". Не знаю, понял ли он, что я сказал, но правда есть правда.

 

 

Расставаясь, распрощались друзьями, и обещали помолиться за него на вершине Афона. Хороший человек, дай ему Бог здравия. Денег он конечно же не взял, просто наотрез отказался. Если бы он нам не показал начало тропы, то весьма сомнительно, что мы бы нашли ее вообще, а наши поиски могли закончиться в итоге ночевкой где-то под мокрым кустом на непрекращающемся до самой ночи дожде. Что конечно же не входило в наши планы на сегодня. Еще раз спасибо тебе Матушка Богородица за оказанную милость. Тропа древняя, наверное 1000-летняя, идет от Хиландара сербского в Зограф болгарский. Красивая тропа, идешь, как в сказке, под ногами мягкий ковер из опавшей листвы, под ними обточенные ногами, молитвами и тысячелетием камни, а сверху арка из густо нависающих деревьев и кустарника. Уже при подходе на дороге появился указатель к пещере преподобного Космы Зографского. Мы поднялись в его пещеру на скале. Место живописное, это было видно даже в пасмурную погоду. Моли Бога о нас, святый отче.

   

К вечеру, вымокшие, но непобежденные, мы наконец-то прибыли в первый на нашем пути монастырь, болгарский Зограф (Зограф по гречески - живописец. Упоминался уже в первом афонском типиконе 971 года).

 

Здесь нас ждал нерукотворный, чудотворный образ Великомученика Георгия и гостеприимство монахов.

С этим образом связано следующее предание.

Монастырь был основан на Афоне в X в. тремя братьями-монахами родом из Охриды: Моисеем, Аароном и Иоанном. Однако между ними возникло несогласие по поводу того, какому святому или празднику посвятить обитель. Прп. Моисей предлагал построить ее во имя Пресвятой Богородицы, прп. Аарон - свт. Николая, а прп. Иоанн - вмч. Георгия. После долгих споров они заперли в храме иконную доску, покрытую левкасом, и встали на молитву. Утром, отперев храм, они с удивлением увидели, что на доске изобразилась икона вмч. Георгия, в честь которого и был освящен монастырь.

Одновременно с этим чудом на Афоне произошло и другое дивное событие, но далеко от Святой Горы - на сирийской земле, в Фануилевом монастыре, расположенном недалеко от родного города святого великомученика Георгия - Лидды. Об этом чуде зографские монахи узнали несколько позже из уст изумленного игумена Евстратия и его спутников - монахов из Сирии, прибывших на Афон. На глазах у монахов изображение на иконе святого Георгия неожиданно отделилось от доски, поднялось в воздух и скрылось из Фануилова монастыря в неизвестном направлении. Удивленные иноки пали ниц и долго молили Бога, чтобы Он открыл им, куда скрылся от них чудотворный образ великомученика. Господь услышал молитвы огорченных и испуганных монахов: сам святой Георгий, явившись опечаленным братьям, утешил их, поведав, что нашел себе храм на Святой Горе Афон и предложил им поспешить туда же. Исполняя волю Божью, монахи вместе с игуменом поспешили на Афон, где поселились в Зографе, потому что именно здесь и нашли оставивший их в Сирии лик святого. На Афоне игумен Евстратий стал игуменом Зографской обители и вместе с монахами из Фануилева монастыря мирно закончил на Святой Горе свои земные дни.

 

Также Икона примечательна тем, что на ней, возле левой ноздри святого, с незапамятных времен остается до сих пор крайняя часть пальца в засохшем виде, которым некогда грубо и небрежно коснулся иконы один недоверчивый епископ, странствовавший по Святой Горе. По преданию, он представлял Водинскую епархию и никак не хотел верить в чудеса, исходящие от иконы, за что и был наказан. Мнительный епископ без должной почтительности предстал перед иконой Святого Георгия и легкомысленно спросил сопровождавшего монаха: "Не эта ли - та самая чудотворная икона?" и указательным пальцем коснулся лика святого Георгия. Безрассудная дерзость паломника, несмотря на его духовный сан, была наказана: палец не только мгновенно прилип, но и навсегда прирос к иконе. Несчастному епископу пришлось в невыносимых болях перенести вынужденную операцию... Когда палец был отрезан, недоверчивый до этого события епископ наконец-то убедился в чудотворении зографской иконы.



Еще история Зографа хранит память о 26 мученниках:

При Михаиле Палеологе, Зограф, как отказывающийся присоединиться к унии, был разорен. 10 октября 1276 года в башне монастыря латинянами были сожжены 26 преподобномучеников, воспротивившихся унии с Римом. Их сожгли только за то, что они обличили заблуждения латинян и не пожелали принять их. Они не согласились с тем, что Дух исходит не только от Отца, но и от Сына, а также латинянам не понравилось, что они указали им на то, что они усвоили ветхозаветную, иудейскую практику, и готовят хлеб для богослужения из пресного теста, опресноков, в то время, как православные делают его на закваске. Вот этого, оказывается, хватило для того, чтобы их поджечь в башне монастыря, где они затворили себя от преследователей. Было там 24 монаха и 2 мирянина. Монахи молили Бога и вопрошали: "Почему нам выпала такая участь, и чем мы так провинились перед Тобой?" И тогда им явилась Богородица и укрепляла их, сказав: "Неужели вы не хотите пострадать за Моего Сына". Они смиренно выбрали мученические венцы. О чем и было свидетельство. Однажды, когда в соборном храме шла служба об убиенных мучениках, в алтаре поднялся столп яркого света и перешел на место их гибели, в то место, где стояла ранее башня. Что свидетельствовало об их праведной кончине. Святые мученики зографские, молите Бога о нас!

   

Хотя изначально в этот монастырь мы не планировали заходить, однако Богородица распорядилась по-Своему. Возможно для того, чтобы укрепить в предстоящем путешествии на гору нашего молодого попутчика, 16 летнего Георгия, или по другим нам пока неведомым мотивам.

Архондаричный, видимо видя наши славянские лица, без каких-то записей разместил нас в просторной келье, сказав при этом, что через несколько минут начинается служба.

В большинстве афонских монастырей используется так называемый византийский счет времени суток — отсчет часов начинается с захода солнца. В обычное время года в монастырях ежедневно совершаются: вечером (около 9 ч. дня по визант. времени) вечерня, за которой следует вечерняя трапеза и повечерие; утром (через 8 ч. после захода солнца) полунощница, утреня, 1, 3, 6-й часы, Божественная литургия (после литургии бывает обеденная трапеза); наконец, непосредственно перед вечерней следующего дня читается 9-й час.

Быстро переодевшись в сухое, мы пошли в храм, который, как и все храмы афонских монастырей, располагался в центре крепостных стен монастыря. Храмы на Святой Горе, в отличие от наших, сияющих золочеными куполами, на вид весьма непритязательны, незаметны даже, но когда входишь вовнутрь, убранство и, наверное в первую очередь намоленность, сразу же настраивают тебя на "нужную частоту". Вот и здесь, в уже сгущающихся сумерках, чувствовалась вечность. Подошли к чудотворной иконе Великомученика Григория, приложились с благоговением к этой всемирной святыне, далее обошли храм по периметру и поклонились Христу, Богородице и святым, смотревшим на нас с образов на стенах. Затем встали в стасидии, благо мест хватало на всех, и погрузились в молитву. Служба велась на церковнославянском языке.

После вечерни вышли на улицу и сразу же перешли в трапезную, которая располагается в двадцати шагах напротив входа в храм. В трапезной монахов и священников отделили от мирян и разместили каждого на своим месте за длинными столами. Прочитав молитву перед вкушением пищи, мы с аппетитом и удовольствием, наконец-то, откушали неприхотливой монастырской трапезы. Было на столах и известное болгарское вино. Так как причащаться назавтра мы не собирались, то выпили и его, согревшись после долгого дня путешествия по горе. После трапезы все вновь перешли в храм на повечерие. По окончании службы, уже на улице под аркой, поговорили с русским послушником, последние годы до прихода в монастырь жившим в Англии. Он нам подробно рассказал об истории монастыря и о его святынях. А также попросил помолиться за братию в каком-либо русском монастыре, на чем и расстались, прикупив в лавке по дороге в свою келью кое какие иконы на молитвенную память.

Продолжение следует…

Андрей Рыбак

http://www.agionoros.ru/docs/775.html

[Александр Васильевич]

Паломничество на Афон. Часть II. Костамонит, Дохиар

"Если мы возьмём и все добродетели положим на одну чашу, а молчание - на другую, то молчание перевесит. Потому что, когда монах сознательно молчит, он будет молиться или пребывать в созерцании. Когда он молчит и молится, к нему приходит сокрушение, плач, слезы, умиротворение и тишина. И когда человек молчит, он не осуждает, не празднословит, не лжёт, не клевещет, не говорит о том, о сем, о пятом, десятом, не слушает, когда другие говорят дурное. Вследствие такого молчания душа напитывается благодатью. С молчанием приходит плач, плач приносит слёзы, слёзы производят очищение, а очищение удостаивает человека видения Бога. Безмолвник может увидеть Его в своём сердце ощутимо, увидеть вещи, которые никогда не сможет представить себе тот, кто открывает рот и разговаривает". - Иосиф Исихаст

______________________________________

Уснули почти мгновенно, и даже не услышали, как колокол и било созывали на полунощницу. Впрочем, кто-то из нас все-таки встрепенулся и, надо сказать, вовремя. Припозднились мы совсем ненамного.

Как и положено, ночь прошла в молитве. Мы начали втягиваться в непривычное для нас временное измерение. Утро показало, что оно прошло безболезненно, все были бодры, тем более, что небо было чистым и дождя не предвиделось.

Выпив чая с хлебом (сегодня пятница и в монастыре обеденной трапезы не было), вышли в сторону монастыря Дохиар. Там находится известная всем икона Скоропослушница, надеемся, что нас до Неё допустят.

   

От Зографа через полчаса по укатанной дороге спустились к пристани. На каменистый берег северной части Эгейского моря и юго-западной части полуострова Афон, ещё накатывала вчерашняя, затухающая уже волна.

   

Было свежо и тепло одновременно. Воздух очистился, после ветра и дождя, а краски окружающего пейзажа восстанавливали наше душевное равновесие после вчерашнего путешествия по безжизненной "луне". Недалеко отсюда проходит граница пожара, а здесь мы увидели прежний уютный зелёный покров из листьев и травы.

 

По дороге вместе с нами шёл на пристань болгарин по имени Мефодий, как выяснилось чуть погодя. Он как-то быстро расположил нас к себе, и так как неплохо говорил по-русски, рассказал, что трудился здесь некоторое время, а сейчас болен весьма, вот и решил выехать в Кариес, для чего и спешит к парому.



Уже стоя на пристани и узнав, что один из нас священник, он уговорил его принять у него исповедь, прямо здесь на берегу. И дал нам ватку, пропитанную миром от Димитрия Солунского, неожиданно для нас у него оказавшимся. Миро распространяло необычное благоухание и даже на свежем морском берегу перебивало все запахи. Оно было любезно подарено батюшке, который отвезёт его своему сыну Димитрию, родившемуся как раз под этот день мученика, и носящему его святое имя. Вот и называйте это как хотите, а на мой взгляд, чудо великое. Помазал нас отец Андрей миром от святых мощей, и пошли мы вдоль берега, а затем на верхнюю дорогу по направлению к монастырю Костамонит.

Монастырь Дохиар стоит на берегу моря между пристанью Зографа и монастырём Ксенофонт.

   

Дорога же к нему пролегает вокруг горы и заходит в ещё один монастырь - Костамонит, который по преданию начал строить Константин Великий ещё в 4 веке и был закончен его сыном.

Впрочем, можно не делать длительный обход по дороге, а пройти по берегу моря, как мы это выяснили при возвращении проходя это место на пароме.


***


По дороге на Костамонит навстречу нам шёл монах. На наше приветствие он никак не отреагировал и проследовал мимо. Если бы такое произошло у нас в светском мире, то за подобное могли бы даже и побить, но здесь другое измерение и мы знаем, что афониты живут по негласному закону исихии (безмолвия). Через безмолвие монах-исихаст не только удаляется от пустых бесцельных забот, но в первую очередь со вниманием следит за своим внутренним состоянием ума и сердца. Он сосредоточен на главном, на рассмотрении помыслов, трезвенной их оценке и последующем отражении его, если этот помысел может нанести какой-то вред безмолвнику.

Вот и Ефрем Филофейский передаёт научение своего старца на этот счет: "Самое большое приобретение - молчание, оно выше всех добродетелей", говорил Иосиф Исихаст. "Если мы возьмём и все добродетели положим на одну чашу, а молчание - на другую, то молчание перевесит. Потому что, когда монах сознательно молчит, он будет молиться или пребывать в созерцании. Когда он молчит и молится, к нему приходит сокрушение, плач, слезы, умиротворение и тишина. И когда человек молчит, он не осуждает, не празднословит, не лжёт, не клевещет, не говорит о том, о сем, о пятом, десятом, не слушает, когда другие говорят дурное. Вследствие такого молчания душа напитывается благодатью. С молчанием приходит плач, плач приносит слёзы, слёзы производят очищение, а очищение удостаивает человека видения Бога. Безмолвник может увидеть Его в своём сердце ощутимо, увидеть вещи, которые никогда не сможет представить себе тот, кто открывает рот и разговаривает".

Читая такие пояснения подвижника, отпадают все вопросы сразу. Наконец-то понимаешь почему мир катится под гору и все более стремительно. Люди не только не могут молчать, но они даже вроде бы по виду и молча, занимаются зачастую одним бесполезным попечением, хотя бы и называли это необходимым на потребу.

Монастырь Костамонит (Основан в XI веке, престольный праздник 27 декабря/9 января, в день св. вмч. Стефана)



В Костамоните находятся мощи великомученика Архидиакона Стефана; глава священномученика Власия; часть плеча св.царя Константина; рука св. Трифона и другие мощи святых. В соборном храме две чудотворные иконы: Божией Матери Предвозвестительницы и первомученника Стефана. Замечательна здесь также древняя икона Богоматери Одигитрии, она в своё время находилась во Влахернском храме в Константинополе. Мы надеялись, что нам удастся зайти в храм и поклониться святыням, однако время нашего прибытия было неудачным.

   

В середине дня вся братия находилась на послушаниях, и хотя нам пообещали, что вскоре придет архондаричный, но он так и не появлялся. Поэтому я вышел во двор монастыря и занялся фотографированием котов, кошек и котят, которых здесь было великое множество. Коты пестрили своими разномастными одеяниями, и судя по всему были не избалованы вниманием и избытком пропитания.

   



Монахи, иногда появлявшиеся во дворе, отличались тем, что их одежда была латана-перелатана и подшита цветными заплатами. Это вполне вписывалось в окружающий вид монастырских стен и келий. Молитвенный дух здесь чувствовался, а это самое главное для обители.

       

Интересно, что Костамонит одна из немногих афонских обителей, которая не принимает экономической помощи от Европейского Союза.

   

Пробыв здесь ещё немного, вышел за монастырские стены в надежде, что в следующий раз получится остаться здесь на ночную службу и тогда помолюсь у чудотворных святынь.

 

Мы вышли на тропу, которая перешла в автомобильный серпантин, идущий в Дохиар. Шли не спеша. Время нас не поджимало, да и врабатываться таким образом в привычный ритм путешествующего, идя под ярким солнцем, было оптимальнее. Все-таки опыт за плечами у каждого немалый. Как всегда в трудную минуту, а мы уже порядком подустали, рука машинально потянулась за чётками.

Монастырь Дохиар. (Основан в десятом веке, престольный праздник 8/21 ноября, в день Архистратига Михаила и 1/14 октября, в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы.)

 

Среди достопримечательностей монастыря - собор XVI в. с фресками Критской школы. Богато украшенный иконостас был написан в 1783 г. Дохиар насчитывает 12 храмов на своей территории, и вне её - по 4 храма напротив каждой из стен.



Храм Архистратигов выше всех афонских церквей и облицован мрамором; в переходе из храма в трапезную находятся изображения трёх первых настоятелей. Главный храм в Дохиаре в честь свв. Архангелов.



Справа от входа в трапезную, в специально устроенной часовне находится чудотворная икона Богоматери «Скоропослушница», написанная в X веке во время игуменства Неофита. По преданию, в 1664 году из-за небрежного обращения с этой иконой был поражён слепотой и после покаяния полностью исцелён келарь монастыря Нил. В дальнейшем к этой иконе многократно обращались верующие, жаждущие духовного и телесного исцеления.

Чудесным образом возникший колодец (1299 год), называемый «священным» - чудотворный источник Архангелов, под именем “Агиасмы”.

   

   

В монастыре имеются части мощей следующих святых: священномуч. Харалампия; св. муч. Мины, Кирика, Меркурия; св. Иоанна Златоустаго; св. Нила Мироточиваго; преподобного Петра Афонскаго; св. Ахиллея; св.великомуч. Пантелеимона; св. Давида Солунскаго; глава св. Филофея; часть от главы св. Иоанна Предтечи; св. Марии Магдалины; св. Мины Калликелада; св. муч. Марины; св. архидиякона Евпла; часть перста Иакова Персянина; часть св. Павла Фивейскаго; часть кости св. Апостола Андрея; части св. великомуч. Феодора Стратилата; глава св. Дионисия Ареопагита; глава св. Феодора Начертанного; глава св. Василия Амасийскаго; часть св. Космы бессребренника; св.Иоанна Милостиваго; Феодора Тирона и другие. Показывается часть камня, с которым брошен был в море мальчик, чудесно спасённый Архангелами ( Четьи-Минеи 6 Сентября).

   

Дохиар встретил нас оживлением.

У монастырских врат нас встретила дюжина разномастных котов.

   

Кто лениво прогуливался, а кто нежился, принимая различные расслабляющие позы, под лучами ещё жаркого, хотя уже и далеко осеннего, средиземноморского солнца.



Такое соседство нам уже привычно, и я бы даже сказал, что без котов мир Афона потерял бы свой необычный уют. А так есть коты, и глядя на них догадываешься, что им без молока и мясного здесь все-таки довольно туго приходится. И, как не крути, получается, что они тоже своего рода "аскеты". Монахам, опять же, пример для подражания, в терпении лишений и радости любому незначительному подарку от судьбы. Кстати, коты на Афоне бдительно охраняют кельи и скиты от змей, коих здесь весной и летом полным полно, как говорят афониты.

 

В архондарике подавали воду, лукум, маленькие стаканчики с "анисовкой" и даже кофе. Каждый выбрал то, что ему было по душе, а кто-то пошёл в лавку за иконками. Мы, как и положено, поступили точно также. Иконки Скоропослушницы были закуплены с запасом. Знакомых много и такой подарок всегда приятен.

Во дворе монастыря все вымощено камнем. Постройки стоят плотно. Возвышаются вверх, и кое-где из каменной стены вдруг произрастает гранатовое, апельсиновое или лимонное дерево.

Доступ к иконе Скоропослушницы открыли после недолгого ожидания. Оклад чудотворного образа увешан дарами благодарных молитвенников. Помолились и мы с земным поклоном Матушке, испросив помощи в своём предстоящем деле, за близких, болящих и за знакомых. Конечно же, не забыли оставить записки и за страждущих. Помогай нам, Матушка, Своим заступничеством.


<sub>Икона Божией Матери Скоропослушница. Афонский монастырь Дохиар   


Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» совершается 9 ноября (22 ноября н.ст)</sub>    

В Дохиаре, как и везде, молятся и трудятся монахи и послушники, но судя по потрёпанным, латанным и выцветшим подрясникам, весьма напряжённо. Как раз сейчас вся братия дружно собирала оливки, прямо на пути нашего следования. Мы, стараясь не наступать на упавшие под ноги плоды, вышли на дорогу, ведущую в Ксенофонт.


_{Сбор оливок в Дохиаре}   

Вокруг суетилась братия монастыря, и я первого же встречного озадачил каким-то вопросом по-русски. Монах, улыбнувшись ответил также по-русски. И из разговора выяснилось, что в монастыре много насельников из России и сейчас все занимаются уборкой урожая. На вопрос для чего нужны механические приспособления, которыми жужжат над деревьями, он объяснил, что это чудо техники позволяет сбивать оливки с веток, что значительно ускоряет их сбор. Далее оливки загружаются в мешки, потом перебираются, вымачиваются в солёной воде, и дней через 40-50 могут подаваться на столы в трапезную.

Недалеко, от Дохиара находится Ксенофонт. Тропа проходит по берегу и вокруг открываются живописные виды, а при спуске к морю, уже почти перед самым монастырём, мы увидели источник святого Великомученика Георгия. Было жарко и мы испили водицы. Она несколько солоновата, но это и не удивительно, море находится всего в нескольких шагах.

   

Подошли к воротам монастыря, выходящими прямо на морской берег.



Море от монастырских стен отделяет всего 30 метровый слой гальки и шум прибоя – непременное условие молитвенного бдения монахов.

   

За стенами раскинулась обширная и ухоженная территория.

   

Растут вековые деревья, в бассейне плавают золотые рыбки, на клумбах цветы. Чувствуется аккуратная рука настоятеля и братии.

 

Пошли искать храм.

 

За первым, который нам показался основным, оказался второй собор больших размеров.

   

Догадываемся, что в нём, наверное, и проходят главные службы. Так и оказалось. Дверь открыта, до начала вечерни ещё несколько минут. Мы заходим, никто нам не препятствует. В храме просторно, даже очень. По стенам иконы, в киоте слева от иконостаса чудотворный образ Одигитрии. Помолились Богородице, подошли к другим иконам. Уже когда начали выходить наружу, прозвучал первый глас колокола. Созывали на службу.

Монастырь Ксенофонт (греч. Μονή Ξενοφώντος) - (Основан в Х веке греческим вельможей Ксенофонтом, от имени которого и получил своё название. Соборный храм монастыря Св. Георгия построен в 1809-1819 гг. на пожертвования братии монастыря Филофей и является самым большим на Афоне)

Среди святынь монастыря находятся части мощей великомученицы Марины, святого Модеста, Иакова Персянина, священномученика Харалампия, великомученика Пантелеимона, мученицы Параскевы

Особо почитаемые иконы

Икона Богородицы Одигитрия (Путеводительница)



Икона Преображения Господня

   

Очень редкая в своём роде икона XIIIв, написана восковыми красками на стеарине.

Икона Святого Георгия

   

Икона XIв, находится в Соборном храме, с левой стороны от иконостаса. Задняя часть иконы обгорела. Согласно преданию, иконоборцы бросили эту икону в костёр, но, к счастью, один православный спас её и бросил в море для того, чтобы потушить пламя. По промыслу Божьему икона приплыла в монастырь Ксенофонт. На подбородке Святого видна рана, которую нанёс ножом иконоборец, и из которой, соглано преданию, «потекла чистая кровь, как будто из живого тела».

Икона Святого Димитрия

Мозаичная икона X в., находится в Соборном храме, справа от иконостаса. Предполагается, что икона ранее была частью одной из мозаик.

Андрей Рыбак

http://www.agionoros.ru/docs/793.html

[Александр Васильевич]

Паломничество на Афон. Часть III. На вершину Афона

"Благодать подаётся Самим Богом и её невозможно заработать самочинными и гордыми подвигами - это дар Отца Небесного. Дар смиренному сердцу, дар тому, кто знает свою немощь и невозможность творить что-либо без Божиего участия."

____________________________________

 Утром встали затемно, быстро собрались, сели в машину и через час были на месте. Пристань Дафни ещё пустая, магазинчики и кафе закрыты. Пока ждали катер, в кафе проснулись и согрели для нас кофе. На пристани никого кроме нас не было, пока не появился монах-отшельник и представитель власти.

 

Вот этот отшельник мне и был нужен. У него в мешке находятся заветные чётки, которые я хочу подарить своим друзьям. Чётки, сплетённые руками пустынников, живущих годами в уединении и через непрерывную Иисусову молитву, труд и аскезу стремящихся к стяжанию Благодати, надеюсь, помогут нам в трудных жизненных обстоятельствах.

Благодать подаётся Самим Богом и её невозможно заработать самочинными и гордыми подвигами - это дар Отца Небесного. Дар смиренному сердцу, дар тому, кто знает свою немощь и невозможность творить что-либо без Божиего участия.

Труд отшельников освящён слезами, постом и молитвенным бдением. А значит для нас мирян получить чётки от такого подвижника, всё равно что получить духовный меч на молитвенную брань с лукавым.

Выбрал у пустынника несколько чёток. Да и мои попутчики тоже поняли, что чётки в лавке и из рук молитвенников – разница великая. Святые отцы молите Бога о нас!

***

   

Пока быстроходное судно стремительно пролетало мимо монастырей Симонопетра, Григориат, Дионисиат, Святого Павла, мы отмечали грандиозность и одновременно величие многовековых крепостей. Да по-другому их и не назовёшь, в своё время они защищали монахов от довольно частых нападений пиратов.

     

     



 

Где-то на этих скалах находилась келья отца Софрония (Сахарова) (1896 -1993). Следуя совету своего старца – преподобного Силуана Афонского,- отец Софроний удалился в пустыню: сначала на Карули, а затем в пещеру около монастыря Святого Павла. В 1941 году отец Софроний был рукоположен во иереи в монастыре Святого Павла, и вскоре братия этой обители избрала его своим духовником, несмотря на молодой возраст батюшки.



В 1940 году монаху Софронию пришлось находиться вместе с игуменом Пантелеимонова монастыря на приёме немецкой делегации ученых Анненербе. Немцы посещали ряд Афонских монастырей, не обошли своим внимание и русский. Это посещение немцами было решающим для Афона. На Святой Горе за время войны не произошло разорения монастырей, и на него не были допущены болгарские войска, что могло грозить необратимыми последствиями для Православия. Однако отцу Софронию припомнили этот факт после окончания войны, и ему пришлось покинуть Святую Гору. Старец уехал во Францию и погрузился в написание всемирно известной книги "Старец Силуан Афонский". Афон дал ему прекрасную духовную школу, встречу с благословенным старцем и неоценимый жизненный опыт. Провёл он на Афоне 23 года, с 1925 по 1947 гг.

***

Вскоре причалили к пристани на Карулях. Отец С. и Александр, взяв лёгкие рюкзаки и трекинговые палки, простились с нами и ушли на скоростное восхождение. Их цель за сегодня зайти на вершину и спуститься вниз. Надо отметить, что это задача для крепких и физически подготовленных. Помогай им Господи.

   

Наша же задача более скромная: постараться подняться на вершину до наступления темноты, помолиться, перекусить, поспать и рано утром начать Праздничную службу (ведь завтра 4 ноября – Казанская). Пока же все идёт по плану. Погода замечательная, хотя будет жарковато наверное, но это не смущает.

 

Несколько поднявшись вверх от пристани, решаем с Владимиром сходить к монаху Василию, с которым мы познакомились двумя годами ранее. К нему придётся лезть по скалам, придерживаясь за цепи без страховочного оборудования. Под ногами метров 50 отвесного обрыва и морская вода внизу разбивается о скалы. Хоть навык ходить в горах у нас есть, но без страховки как-то неуютно. Как же здесь ходят монахи по ночам на службу?

   





Подошли к его келье. "Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе помилуй нас!" "Аминь", послышалось за дверью и на пороге показался отец Василий, с рюкзаком за плечами. "А я как раз собрался на катер, хорошо, что не разминулись." Чтобы не опоздать на ходу перебросились с ним несколькими словами, поменяли деньги на чётки (он тоже делает их, чтобы заработать на хлеб насущный) и пошли обратно.



Пока шли по цепным перилам, задал вопрос про Иисусову молитву. Отец Василий не замедлил с ответом, рассказав про такой случай, который наблюдал у старца Августина из скита Василия Великого. Как-то к старцу пришёл паломник, перед этим прочитавший много книг про Иисусову молитву, и стал докучать старцу с вопросами: что и как делать, как поступать в том или другом случае, да как дышать во время молитвы и сколько слов произносить... Старец на всё это ему ответил следующим образом: "Чтобы понять, что такое Иисусова молитва, возьми очерти вокруг себя круг диаметром 10 метров, зайди в него и стой там столько сколько сможешь. Там всё и узнаешь, как и зачем надо молиться и каких это трудов стоит." Надо сказать, что старец почти так и живёт, никуда не выходя и не выезжая из своего скита вот уже на протяжении 35 или даже 40 лет.

Мы попрощались с о. Василием и пошли каждый в своём направлении, он вниз, а мы наверх, догонять своих попутчиков.



Дорога была долгая и тяжёлая. Видимо из-за веса наших рюкзаков, в которых помимо богослужебных сосудов лежало все то, что могло бы нам понадобиться на вершине в случае, если бы на ней лежал снег. Обычно в это время он там уже бывает. Нагнали мы своих попутчиков только при подходе к Панагии, расположенной на высоте 1500 метров над уровнем моря по пути на вершину. Они сидели у тропы и кипятили воду на газовой горелке, в которую бросили несколько веточек травы, найденной при дороге. Выпив горячего напитка, немного отдохнули и перекусили шоколадом.

Вообще Панагия - место удивительное. По преданию, сюда наверх поднялась Сама Богородица с Апостолами. А в прошлый свой приезд, мы восходили на гору в большую непогоду, и, заходя в храм, встретили изумлённых сербов, которые сказали нам, что на алтаре только что без чьей-либо помощи, зажглись лампадки. Вот такое здесь бывает временами. Дух дышит где хочет...

   



Пока отдыхали сверху спустились отец С. с Александром. Отец С. сказал, что за всё время своего пребывания на Афоне не помнит такой тёплой погоды в это время.

 

   

Я решил начать подъем, тем более солнце уже начало садиться на западе, а мне хотелось снять с вершины панораму Святой Горы на закате (а если повезёт, то и Олимп, который виден в хорошую погоду). Шёл довольно споро и с молитвой, но всё-таки вышел на вершину уже в сгустившихся сумерках. Внизу на тропе сверкали фонарики…

   

Вошёл в строящийся храм. Отовсюду торчит арматура и несмотря на два последних солнечных дня, внутри чувствуется влажность, оставшаяся от дождя, который обильно поливал вершину несколькими днями ранее. Ветер задувал влагу внутрь, распахивая закрытые двери и пробираясь в даже самые незначительные щели.

   

 

 

***

Я решил переночевать в храме, расстелив коврик прямо на сыром полу, положив на него спальник. Остальные выбрали домик в нескольких десятках метров чуть ниже по склону.

Утром встал ещё затемно, часа в четыре. Начал в храме наводить порядок: вынес доски, лежащие на мокром полу, вымел воду, прибрал на столике ладан, уголь и свечи с маслом, рассортировал и поставил богослужебные книги и молитвословы, перебрал бумажные иконки, починил и зажёг лампадки.

Когда начала светлеть восточная часть неба – неожиданно послышались голоса. Я подумал, что идут наши, но это были не они. На гору поднялись: священник из Киева, иеродиакон, послушник и мирянин. Этим отцам мы ещё в самолёте сообщили о нашем намерении, и они выполнили своё обещание служить вместе с нами на Казанскую. Таким образом, всего нас теперь было десять человек.

После недолгой подготовки праздничная служба началась. Слава Тебе Боже наш, слава Тебе!



 

   

   

 

   



Рассеялась ночь над Святой Горой, на востоке просияло солнце ясное…

Вышли мы из храма на склон горы, и встретило нас тихое утреннее утешение. Облачко выпорхнуло над крестом в виде голубя. Красота вокруг, душа радуется, Бога со святыми Его славит.



 
<sub>Облако и радуга над одной из вершин Афона
   



Вид с горы на Афон
     

Вершина под облаком
     

     

Жизнь пробьётся даже сквозь камни</sub>
   

   

Андрей Рыбак     

http://www.agionoros.ru/docs/812.html